Que ten este lugar que moitos outros da costa do Pacífico non teñen?
Por ser mar aberto, non ten baías, as súas ondas non son aptas para o deporte e as cunchas raramente se atopan na area; Normalmente o vento sopra con forza e, cando non, pululan os mosquitos con moitas ganas de picar; os seus servizos turísticos son mínimos ... entón que fai de Sesteo un lugar atractivo? Ben, nada máis e nada menos que a súa comida, a súa tranquilidade e a súa xente. Non é suficiente?
Retirado das principais rutas turísticas do estado de Nayarit, chégase a Sesteo por unha estrada asfaltada de 40 km que parte de Santiago Ixcuintla, unha bonita cidade comercial cunha interesante arquitectura do período porfiriano e remata no exido de Los Corchos. Alí, continúe a través dun desnivel dun quilómetro de terra, ata onde atoparás unha serie de arcos que, durante os períodos turísticos - que son raros alí - serven como punto de chegada para os visitantes.
Si, os días de turismo son poucos: toda a Semana Santa e algúns de Nadal e Aninovo, nada máis. O verán presenta unha estación chuviosa que espanta a calquera curioso e o resto do ano só os veciños percorren os seus lugares e a súa praia, nun ritmo de vida moi particular e rutineiro para eles.
A primeira vista, Sesteo non é máis que unha vila mariñeira, con algunhas casas feitas de material (cemento e bloque) que só se habitan durante as vacacións porque a maioría da xente vive nos Corchos. Coñecelo máis a fondo, con todo, lévanos a descubrir que nin sequera a pesca é o principal modus vivendide dos seus habitantes, e cando vemos as casas de campo abandonadas entendemos que unha vez, hai moitas décadas, o asentamento prometía máis, pero o seu destino foi outro.
Hai uns corenta anos, segundo os veciños que viñeron naqueles tempos, construíuse a autoestrada que chegou a beneficiar a cidades como Otates, Villa Juárez, Los Corchos e Boca de Camichín (onde remata en brecha). Debido a iso, comezou o crecemento da zona costeira, que daquela era famosa pola súa produción de peixes e ostras, así como de camaróns tanto do mar como das xenerosas rías que de feito abundan en toda a rexión de Nayarit. Así, cunha estrada asfaltada, os veciños da aldea puideron mover os seus produtos con maior rapidez e os compradores por xunto conseguíronos frescos e a un prezo fantástico. Do mesmo xeito, grazas a esa autoestrada, alguén tivo a idea de proxectar unha zona turística, dividindo lotes que se vendían rapidamente e onde os novos propietarios comezaron inmediatamente a construír as súas casas de fin de semana, nesa rexión cun futuro prometedor. Os colonos viron como medraba a súa patria esquecida e recibiron xente que nunca pisara estas terras antes.
Non obstante, as forzas da natureza marcaron outro rumbo. A barra comezou a ampliarse, gañando terreo ata o fraccionamento. Varias casas resultaron afectadas e algunhas perdéronse completamente baixo a auga. Desde entón, a maioría das explotacións foron abandonadas, agás algunhas cuxos propietarios visitan ocasionalmente, moitas outras que están supervisadas diariamente por alguén e o hotel, que apenas sobrevive, máis polo orgullo do seu dono que por ser un negocio. per se. Aquí cómpre mencionar que neste modesto pero limpo hotel, o custo por noite nunha habitación dobre equivale ao prezo de dúas revistas do descoñecido México. Así é a vida tan inusualmente barata.
A fugaz aventura dun turismo rendible non minguou o ánimo dos habitantes. Aínda vivían da pesca ou da agricultura. Si, parece raro, pero moitos dos ejidatarios de Los Corchos son pescadores ou agricultores, ou ambos, porque esas terras tamén son fértiles e fastuosas. Non en balde algunhas das mellores e máis extensas plantacións de tabaco atópanse na rexión de Villa Juárez; Do mesmo xeito, cultívanse fabas, tomate, sandía e outras verduras.
Como a maioría da xente da costa, a xente de Sesteo é moi amable e sinxela. Gústalles atender turistas e falar con eles, preguntarlles polos seus lugares de orixe e contarlles historias do mar. Pasar unha noite na súa compañía é entrar nun mundo que non existe nas grandes cidades. Así aprendemos sobre os furacáns; sobre as fases da lúa e como afectan as mareas, o vento e a pesca; sobre o mar como entidade ou espírito que sente, sofre, divírtese, dá cando está feliz e quita cando está enfadado. Alí tamén escoitamos falar das peripecias do pescador, das súas fazañas -como a dun home que colleu ás mans un pargo de 18 quilos- e incluso das súas anécdotas, como a que di que hai moitos anos algúns prisioneiros das illas Marías (que son a poucos quilómetros en liña recta da praia) lograron escapar en bateas mal feitas e chegaron con seguridade á costa de Sesteo, de onde fuxiron para que nunca máis se lles enterase.
Cousas coma estas aprendémolas mentres Doña Lucía Pérez, do "restaurante" El Parguito, prepara un robalo sacudido con salsa de huevona (feito con tomate, cebola, pepino, chile verde e salsa Huichol) e unha ensalada de camarón negro da ría que, segundo nós di o seu marido, Don Bacho, é máis saborosa que os mariscos: despois de probalos non temos dúbidas.
Xa é de noite, cun vento que afasta aos irritantes mosquitos; Baixo a tenue luz dun foco, Doña Lucía e a súa nora Balbina traballan na humilde cociña, cun forno de barro e leña, para servir aos seus únicos clientes, que entre grolos de cervexa gozan dunha conversa con Don Bacho, un ex xuíz ejidal, e o seu fillo Joaquín, pescador de oficio. Os seus fillos pequenos escoitan atentamente sen entrometerse na conversa. O ambiente e o ambiente é moi agradable.
«Aquí é moi tranquilo, todos somos familiares ou amigos. Podes acampar na praia sen ser molestado. Temos que velar pola súa seguridade porque deste xeito mantemos a reputación dun lugar seguro. Case ninguén pasa a noite, todos veñen pasar o día e marchan. O pequeno hotel case nunca ten xente, pero cando se enche vemos como acomodar aos nosos amigos ”.
É certo, o cliente que chega e comparte tempo e experiencias con eles convértese en algo máis que un coñecido. Ese é o tipo de bondade que distingue a estes aldeáns: despois de dúas ou tres noites de estar xuntos nace a amizade.
Os días de vacacións o movemento en Sesteo é mínimo. Aquí e alá ves a familias e parellas disfrutando do mar, do sol, das ondas e camiñando pola praia de aproximadamente un quilómetro e medio de bar en bar. A tranquilidade é absoluta. Só durante a Semana Santa podes falar de multitudes, de "multitudes" e de bullicio. É naqueles días cando hai vixilancia da Mariña, cuxos membros fan constantes percorridos pola zona para evitar problemas, e ademais de instalar un socorrista que, por fortuna, nunca tivo que esforzarse no seu traballo.
Para saudar aos turistas pola época do Nadal, vemos aos veciños traballando nas súas enramadas (ou palapas, como se chaman noutras rexións). Así foi como coñecemos a Servando García Piña, que se preparaba para preparar a súa posición para os días de afluencia turística. Está ocupado en colocar novas follas de palma para cubrirse do vento, mentres a súa muller organiza o que será a cociña. Os seus dous fillos pequenos xogan e axudan ao seu xeito. Servando detense un tempo para descansar e preparar cocos que vende cando o solicitan. Tamén é un gran falador e divírtese narrando anécdotas interminables, mentres disfrutamos das deliciosas empanadas de camarón que a súa muller acaba de cociñar.
Sesteo tamén se pode tomar como punto de partida para visitar outros lugares, como a praia de Los Corchos, a Boca de Camichín, onde se venden excelentes ostras, ou ir a Mexcaltitlán en barco, nunha longa viaxe polo río e as rías de exuberante vexetación. e fauna, para coñecer a mítica cidade de onde partiron os aztecas. Se te fas amigo dun pescador, podes acompañalo pescando no mar ou capturando camarón nas rías, é unha experiencia moi interesante e ilustrativa.
En resumo, Sesteo é un lugar ideal para aqueles aos que lles gusta comer ben e barato, en lugares tranquilos, para explorar lugares pouco visitados por multitudes e para vivir con persoas que están lonxe de toda contaminación.
