Seguindo o rastro dos exploradores e misioneiros que fixeron as primeiras rutas en territorio de Baixa California, a expedición desde o descoñecido México partiu na mesma dirección, primeiro a pé e despois en bicicleta, para rematar de navegar en kaiak. Aquí temos a primeira etapa destas aventuras.
Seguindo o rastro dos exploradores e misioneiros que fixeron as primeiras rutas en territorio de Baixa California, a expedición desde o descoñecido México partiu na mesma dirección, primeiro a pé e despois en bicicleta, para rematar de navegar en kaiak. Aquí temos a primeira etapa destas aventuras.
Comezamos esta aventura para seguir os pasos daqueles antigos exploradores de Baixa California, aínda que estabamos equipados con modernos equipos deportivos.
A inmensa cantidade de perlas na baía de La Paz foi irresistible para Hernán Cortés e os seus mariñeiros, que pisaron por primeira vez o territorio de Baixa California o 3 de maio de 1535. Tres barcos con aproximadamente 500 persoas chegaron para permanecer alí durante dous anos. , ata que os diferentes obstáculos, incluída a hostilidade dos Pericúes e dos Guaycuras, obrigáronos a abandonar o territorio. Máis tarde, en 1596, Sebastián Vizcaíno navegou pola costa oeste e, grazas a isto, puido facer o primeiro mapa de Baixa California, que foi utilizado polos xesuítas durante douscentos anos. Así, en 1683 o pai Kino fundou a misión de San Bruno, a primeira das vinte misións en todo o territorio.
Por motivos históricos, loxísticos e climatolóxicos, decidimos facer as primeiras expedicións na zona sur da península. A viaxe realizouse en tres etapas; o primeiro (que se narra neste artigo) fíxose a pé, o segundo en bicicleta de montaña e o terceiro en kaiak de mar.
Un coñecedor da rexión falounos da ruta a pé que os misioneiros xesuítas seguiron desde La Paz ata Loreto e coa idea de redescubrir a estrada comezamos a planificar a viaxe.
Coa axuda de mapas antigos e INEGI, así como de textos xesuítas, atopamos a ranchería de Primeira Auga, onde remata o oco que vén de La Paz. Neste punto comeza a nosa andaina.
Foi necesario facer moitas chamadas a través da emisora de radio La Paz para comunicarse cun arrieiro da rexión que conseguía burros e que coñecía o camiño. Fixemos as mensaxes ás 16:00 horas, momento no que os pescadores de San Evaristo se comunican entre eles para dicir cantos peixes teñen e saber se recollerán o produto ese día. Finalmente contactamos con Nicolás, que aceptou atoparnos coa tarde do día seguinte en Primeira Auga. Patrocinado polo Centro Comercial Californiano obtemos gran parte da comida e, coa axuda de Baja Expeditions de Tim Means, envasamos a comida en caixas de plástico para atala aos burros. Por fin chegou o día da saída, subimos ás doce xavas no camión de Tim e despois de percorrer catro horas de terra poeirenta, golpeando a cabeza, chegamos a Primeira Auga: unhas casas de pau con tellados de cartón e un pequeno xardín estaba o único que había, ademais das cabras dos veciños. "Veñen de Monterrei, Nuevo León, para mercar os nosos animais", dixéronnos. As cabras son o seu único sustento económico.
A última hora do día comezamos a camiñar polo camiño dos misioneiros xesuítas. Os arrieiros, Nicolás e o seu axudante Juan Méndez, saíron adiante cos burros; despois John, un xeólogo americano de sendeirismo, Remo, tamén americano e construtor en Todos Santos; Eugenia, a única muller que se atreveu a desafiar o sol ardente e as torturas que nos agardaban na estrada e, finalmente, Alfredo e eu, xornalistas do descoñecido México, que sempre quixemos facer a mellor fotografía, quedamos atrás.
Ao principio o camiño distinguíase bastante ben, xa que os lugareños úsano para buscar leña e transportar os animais, pero aos poucos desapareceu ata atoparnos camiñando polo país. A sombra das plantas e dos cactos non serviu de refuxio ao sol, polo que seguimos tropezando coas pedras vermellas ata atopar un regato que estrañamente tiña auga. Os burros, que poucas veces fan días tan pesados, tiráronse ao chan. A comida era sinxela aquí e durante toda a viaxe: bocadillos de atún e unha mazá. Non podiamos permitirnos o luxo de traer outro tipo de comida porque precisabamos espazo para levar a auga.
Realmente non había nada que nos dixese que este era o camiño dos misioneiros, pero cando analizamos os mapas entendemos que era a ruta máis sinxela, sen tantos avatares.
Ao sol, chegamos á mesa de San Francisco, onde atopamos as pegadas dalgúns cervos. Os burros, xa sen carga, escaparon en busca de comida e nós, tirados no chan, non aceptamos preparar a cea.
Sempre nos preocupou a auga, porque os sesenta litros que levaban os burros foron desaparecendo axiña.
Para aproveitar a frialdade da mañá, montamos o campamento o máis rápido que puidemos, e iso é grave porque dez horas de camiñar baixo os raios do sol e por terreos salvaxes.
Pasamos polo lado dunha cova e seguindo pola estrada atopamos as chairas de Kakiwi: unha chaira que mide 5 km de oeste a leste e 4,5 km de sur a norte, que tomamos. As cidades que rodean esta chaira foron abandonadas hai máis de tres anos. O que era un lugar privilexiado para plantar agora é un lago seco e desolado. Deixando a última cidade abandonada ás beiras deste lago, recibiunos a brisa do mar de Cortés, que desde unha altura de 600 m puidemos gozar a gusto. Debaixo, un pouco ao norte, podíase ver o rancho Los Dolores, o lugar ao que queriamos ir.
A pendente que zigzagueaba xunto ás montañas levounos ao oasis "Los Burros". Entre palmeiras datileras e xunto a un chorro de auga, Nicolás presentounos á xente, parentes aparentemente afastados.
Loitando cos burros para evitar que caeran ao chan, caeu a tarde. Os pasos que demos sobre a area solta, nos regatos, foron lentos. Sabiamos que estabamos preto, porque dende arriba das montañas vimos as ruínas do rancho Los Dolores. Finalmente, pero ás escuras, atopamos a cerca do rancho. Lucio, amigo de Nicolás, o noso arrieiro, recibiunos na casa, unha construción do século pasado.
Buscando as misións dos xesuítas, camiñamos 3 km cara ao oeste para chegar á misión Los Dolores, fundada en 1721 polo padre Guillén, que foi o creador do primeiro camiño cara á Paz. Nese momento este lugar daba descanso ás persoas que viaxaban desde Loreto ata a baía.
En 1737 os pais Lambert, Hostell e Bernhart restableceran a misión cara ao oeste, a un lado do rego de La Pasión. A partir de aí organizáronse as visitas dos relixiosos a outras misións da rexión, como La Concepción, La Santísima Trinidad, La Redención e La Resurrección. Non obstante, en 1768, cando a misión de Los Dolores contaba con 458 persoas, a coroa española ordenou aos xesuítas que abandonasen esta e todas as demais misións.
Atopamos as ruínas da igrexa. Tres muros construídos nun outeiro xunto ao regato, as verduras que plantou a familia de Lucio e unha cova, que pola súa forma e dimensións puideron ser a adega e a adega dos misioneiros. Se hoxe, sen ter choiva desde entón: hai tres anos, aínda é un oasis, na época na que os xesuítas o habitaron debeu ser un paraíso.
A partir de aquí, dende o rancho Los Dolores, decatámonos de que o noso amigo Nicolás xa non coñecía o camiño. Non nolo dixo, pero cando camiñamos en direccións opostas á que tiñamos planeada nos mapas, quedou de manifesto que non atopaba a ruta. Primeiro pegados ao outeiro, a 2 km cara ao interior, e despois sobre pedra, xunto ao lugar onde rompen as ondas, camiñamos ata atopar a brecha. Era difícil camiñar á beira do mar; os burros, aterrorizados pola auga, intentaron abrirse camiño entre os cactos, botando todos os javas. Ao final, cada un de nós acabou tirando dun burro.
A brecha está en tan mal estado que nin un camión 4 x 4 o atravesaría. Pero para nós, incluso con dores de costas e pés de ampolla, foi un confort. Xa nos dirixiamos nunha dirección segura. Cando percorreramos 28 km en liña recta dende Los Dolores decidimos parar e instalar o campamento.
Nunca nos faltou o sono, pero todos os días ao espertar había comentarios de Romeo, Eugenia e incluso os meus sobre as diferentes dores que tiñamos no corpo debido ao esforzo físico.
Atar a carga nos burros levounos unha hora e, polo mesmo motivo, decidimos seguir adiante. Ao lonxe conseguimos ver unha casa de dous pisos do século pasado, recoñecendo que a cidade de Tambabiche estaba preto.
A xente acolleunos amablemente. Mentres tomabamos café nunha das casas de cartón que rodean a casa, dixéronnos que o señor Donaciano, ao atopar e vender unha enorme perla, mudouse coa súa familia a Tambabiche. Alí construíu a enorme casa de dous pisos para seguir buscando perlas.
Doña Epifania, a muller máis vella da cidade e a última en vivir na casa de Donaciano, amosounos con orgullo as súas xoias: un par de pendentes e un anel de perlas grises. Sen dúbida un tesouro ben conservado.
Todos eles son parentes afastados do fundador da cidade. Percorrendo as casas para aprender máis sobre a súa historia, atopámonos con Juan Manuel, "El Diablo", un home de pel grosa e coxa, que cun beizo torto falounos da pesca e de como chegou a atopar este lugar. "A miña muller", dixo con voz ronca, "é a filla de Doña Epifania e vivín no rancho de San Fulano, agarraba ao meu macho e dentro dun día estaba aquí. Non me querían moito, pero insistín ”. Tivemos a sorte de coñecelo porque xa non podíamos confiar en Nicolás. Por un bo prezo, "El Diablo" acordou acompañarnos no noso último día.
Atopamos refuxio en Punta Prieta, preto de Tambabiche. Nicolás e o seu axudante cociñáronnos un exquisito pargo á prancha.
Ás dez da mañá, e avanzando na estrada, apareceu a nosa nova guía. Para chegar á Auga Verde había que pasar entre as montañas, catro grandes pasos, como se coñece a parte máis alta dos outeiros. "El Diablo", que non quería volver, mostrounos o camiño que subía ao porto e volvía á súa panga. Cando cruzásemos volveriamos a atopalo e repetiríase a mesma escena; Así pasamos polo rancho Carrizalito, San Francisco e San Fulano ata a Auga Verde, onde chegamos despois de forzar aos burros a pasar o lado dun precipicio.
Para saír do rancho San Fulano, camiñamos dúas horas ata chegar á cidade de Auga Verde, dende alí seguimos o camiño das misións en bicicleta de montaña. Pero esa historia continuará noutro artigo que se publicará nesta mesma revista.
Despois de percorrer 90 km en cinco días, descubrimos que o camiño empregado polos misioneiros está en gran parte borrado da historia, pero podería ser facilmente limpado reconectando as misións por terra.
Fonte: México descoñecido no 273 / novembro de 1999
