Paralelamente ao mar Caribe, a Riviera Maya esténdese por máis de 180 km, desde Puerto Morelos ata Felipe Carrillo Puerto, unha comunidade chea de historia e riquezas naturais, onde na vida diaria dos seus habitantes a vitalidade e permanencia das tradicións de unha cultura antiga.
Viaxar polo estado de Quintana Roo sempre trae sorpresas, aínda que vaias cara ao norte, onde a evidencia da explosión demográfica e o incesante investimento en instalacións hoteleiras ou de servizos para os visitantes é máis recente que se vas ao sur, recentemente incorporación á Riviera Maya, pero en cuxo territorio, por fortuna, aínda hai grandes áreas case inexploradas, cun turismo de baixo impacto e con comunidades que aínda conservan a súa organización social e produtiva dentro dos esquemas tradicionais. Grazas a isto, o percorrido por esta zona maia era moi diferente ao feito con antelación desde Puerto Morelos a Tulum, sen dúbida máis cosmopolita.
COMEZA O CAMIÑO
Playa del Carmen dános a benvida ao pór do sol e, despois de escoller o vehículo ideal para circular pola ruta, buscamos un hotel onde pasar a primeira noite, para recargar as pilas e saír cedo cara a Felipe Carrillo Puerto, o noso principal destino. Eliximos o Maroma, con só 57 habitacións, unha especie de refuxio para os seus hóspedes no medio dunha praia apartada. Alí, por sorte para nós nesta noite de lúa chea, participamos no temazcal, un baño que purifica a alma e o corpo, onde durante hora e media de ritual os asistentes se animan a coñecer unha tradición cuxas raíces afondan nos costumes de os antigos maias e aztecas, os indíxenas de América do Norte e a cultura exipcia.
Non digo que a primeira hora da mañá estamos preparados para cargar gasolina na próxima praia do Carme, moi coñecida en todo o mundo a pesar de non superar os 100.000 habitantes, e xefe do municipio de Solidariedade, o que para alegría de algúns e preocupación de as súas autoridades teñen a maior taxa de crecemento demográfico en México, aproximadamente o 23% ao ano. Esta vez seguimos adiante, aínda que por que negalo, temos a tentación de parar nalgún dos puntos de interese que se anuncian ao longo da estrada, sexa o popular parque eco-arqueolóxico de Xcaret ou Punta Venado, un destino de aventura con 800 hectáreas de selva e catro km de praia.
ATRAS DAS CAVERNAS
Entregámonos á curiosidade de baixar ás covas de Kantun-Chi, cuxo nome significa "boca de pedra amarela" en maya. Aquí están abertos ao público catro dos cenotes existentes, que incluso poden nadar nas súas cristalinas augas subterráneas. O primeiro na ruta é o Kantun Chi, mentres que o segue o Sas ka leen Ha ou "auga transparente". O terceiro é o Uchil Ha ou "auga vella", e o cuarto é o Zacil Ha ou "auga clara", no que despois do mediodía vense os raios do sol ao pasar por un burato natural na súa parte superior, que é reflexionan sobre a auga, cun efecto único de luz e sombra.
O tempo pasa case sen darnos conta e apuramos o noso ritmo para percorrer a Grutaventura, composta por dous cenotes conectados por corredores de forma natural, cuxa lonxitude e ancho son abundantes con estalactitas e estalagmitas. Uns quilómetros máis adiante vemos o anuncio doutras covas, as de Aktun Chen, que xa coñecemos nunha viaxe anterior. Non obstante, queremos visitar o xacemento arqueolóxico de Tulum, esencial no itinerario pola rexión.
Paramos a beber auga de froita fresca en La Esperanza, onde nos suxiren que nos desviamos cara ás tranquilas praias de Caleta de Solimán ou Punta Tulsayab, pero seguimos cara ás ruínas, aínda que hai poucos desexos de mergullarnos.
TULUM OU "ALBA"
En verdade, é un deses lugares que nunca se cansa de visitar. Ten unha maxia especial, coas súas desafiantes estruturas cara ao mar, que segundo estudos arqueolóxicos recentes, conformarían unha das principais cidades maias dos séculos XIII e XIV. Daquela designábase co nome de "Zamá", relacionado coa palabra maia "mañá" ou "amencer", comprensible xa que o sitio está situado na porción máis alta da costa oriental, onde o a saída do sol en todo o seu esplendor.
Polo tanto, o nome de Tulum parece ser relativamente recente. Foi traducido ao castelán como "paliza" ou "muro", unha clara alusión á que aquí se conserva. E aínda que non puidemos gozar desa espléndida saída do sol, agardamos ata a hora de peche para contemplar o solpor, entre a inmensidade do azul mariño e as construcións seculares, impasibles polo ataque das forzas da natureza.
Xa é anoitecer e sabemos que dende a cidade de Tulum a estrada só se estreita a dous carrís e sen iluminación ata Felipe Carrillo Puerto, polo que nos diriximos cara á costa pola autovía Ruinas de Tulum-Boca Paila e no km 10 decidimos un dos hoteis ecolóxicos que preceden á Reserva da Biosfera de Sian Ka'an. Alí, despois de probar uns deliciosos camaróns de allo, un mero á prancha e unha cervexa fría, o sono vence. Non obstante, como a luz entra case de madrugada pola ventá aberta, só cuberta pola delgada protección contra os mosquitos, entregámonos a un baño da mañá nesa praia con augas transparentes e cálidas coma poucas.
CARA O CORAZÓN MAIA
No camiño chámanos a atención uns mobles feitos con cana ou liana que os propios artesáns ofrecen nunha cabana rústica á altura do cruceiro Chumpón. Exemplifican a creatividade intrínseca dos nativos da zona, que atopan nos recursos naturais un xeito produtivo de gañar o seu sustento.
Non demoramos moito, porque nos futuros guías, os operadores turísticos de Xiimbal, agardan por nós na sede municipal, unha axencia encargada da mesma é Gilmer Arroyo, un mozo namorado da súa rexión, que propuxo xunto con outros expertos difundir e defender tamén a concepto de ecoturismo comunitario maia e Gabriel Tun Can, que nos acompañará durante a xira. Convocaron promotores entusiastas para a comida, como o biólogo Arturo Bayona, de Ecociencia e Proyecto Kantemó, cuxo principal atractivo é a Cova das Serpes Colgadas, Julio Moure, do PNUD rexional e Carlos Meade, director do Proxecto Yaxche ', que considera que "fomentando o ecoturismo comunitario maia, promóvese a organización participativa dos habitantes de cada lugar, con actividades de intercambio cultural a través das cales se fortalecen os valores indíxenas e consolídase un desenvolvemento sostible dos recursos naturais, grazas ao cal xeran beneficios directos para os veciños ”. Deste xeito, invítannos a visitar ao día seguinte a comunidade de Señor, que con algo máis de dous mil habitantes funciona como un centro integrador no norte do municipio e que ten como actividades básicas a agricultura, a produción de froita, a silvicultura e a agricultura. apicultura.
Máis tarde, visitamos os lugares de maior interese histórico, o Santuario da Cruz Falante, o antigo templo católico de Santa Cruz, o Mercado, a Pila dos Azotes e a Casa da Cultura. Pasou un día longo e como o corpo xa pide descanso, despois de refrescarnos cunha deliciosa auga chaya e darnos un saludo, instalámonos no Hotel Esquivel para gozar dun sono tranquilo.
AO ENCONTRO DAS RAÍZES
De camiño a Tihosuco, pola estrada 295 dirixímonos cara a Señor, onde compartiremos con algúns dos seus habitantes as experiencias da vida diaria, as súas tradicións e os alimentos típicos, invitados polos organizadores do Proxecto de ecoturismo comunitario XYAAT. De antemán, Meade explicounos que na zona a maioría aínda conserva as unidades domésticas como base da organización social e produtiva e que o núcleo central das actividades é a produción de alimentos para autoconsumo, en dous espazos: o principal, o milpa, en terreos próximos á cidade con cultivos estacionais como millo, fabas, cabaza e tubérculos, mentres que os outros traballan no lugar, arredor da casa, onde están as verduras e as árbores froiteiras, e as galiñas e porcos.
Ademais, nalgunhas casas hai hortos con plantas medicinais, como se sabe de bos curandeiros ou curandeiras -a maioría, mulleres-, matronas e herboristas, e incluso bruxas, todos moi respectados porque teñen un fondo enraizado na sabedoría popular dos seus devanceiros. Unha destas terapeutas indíxenas é María Vicenta Ek Balam, que nos recibe no seu xardín cheo de plantas curativas e explica as súas propiedades para os tratamentos a base de plantas, todo en lingua maia, que nos gusta polo seu son melodioso, mentres que Marcos, o xefe de XYAAT , traducir lentamente.
De aí que suxiran visitar un narrador de lendas ou "signos", como din. Así, Mateo Canté, sentado na súa hamaca, cóntanos en Maya as fantasías historias da fundación de Señor e canta maxia hai alí. Máis tarde, atopámonos co creador de instrumentos de percusión na zona, Aniceto Pool, que con poucas ferramentas sinxelas fai o bom bom ou tamboras que alegran os festivais rexionais. Finalmente, para aliviar a calor, escapamos un intre para nadar nas tranquilas augas da Lagoa Azul, a só tres km cara á cidade de Chancen Comandante. Cando volvemos, só entón, as guías de XYAAT comentaron con sorrisos traviesos que había algúns crocodilos ás beiras, pero que eran mansos. Sen dúbida foi unha boa broma maia.
Á BÚSQUEDA DAS SERPE
O final da viaxe está preto, pero falta a visita a Kantemó para baixar á Cova das Serpes Colgadas. Imos cos biólogos Arturo Bayona e Julissa Sánchez, que ante as nosas dúbidas prefiren manter as expectativas. Así, nunha ruta pola estrada 184, despois de pasar José María Morelos, ao chegar a Dziuché, a dous km está Kantemó, unha aldea onde se leva a cabo o proxecto, apoiado pola Comisión para o Desenvolvemento dos Pobos Indíxenas (CDI) e Ecociencia, AC.
Facemos un breve paseo en canoa pola lagoa e logo percorremos un sendeiro interpretativo de cinco quilómetros para observar aves residentes e migratorias. Debemos esperar ao anoitecer cando comezan a saír innumerables morcegos pola boca da cova, momento preciso para baixar a ela, porque entón as serpes, trampas de ratón manchadas, toman as súas posicións para atacalas, saíndo das cavidades calcáreas do teito da cova e colgado suspendido do rabo, para coller un morcego nun movemento rápido e inmediatamente enrolar o corpo para sufocar e dixerir lentamente. É un espectáculo impresionante e único, descuberto recentemente e que se converteu na principal atracción do programa de ecoturismo comunitario xestionado polos veciños.
NA GUERRA DE CASTE
Case na fronteira co estado de Yucatán está Tihosuco, unha cidade cunha longa historia, pero con poucos habitantes na actualidade e que parece detida no tempo. Alí chegamos a ver o seu famoso Museo da Guerra das Castas, instalado nun edificio colonial que segundo algúns historiadores pertencía ao mítico Jacinto Pat.
O museo ten catro salas, onde se exhiben pinturas, fotos, réplicas, un modelo e documentos relacionados co movemento indíxena contra os españois. Na última sala hai armas, modelos e documentos que relacionan o comezo e o desenvolvemento da guerra de castas a mediados do século XIX, así como información sobre a fundación de Chan Santa Cruz. Non obstante, o máis rechamante deste sitio é a notoria actividade que realizan con varios grupos, desde clases de fiado e bordado, para aproveitar o coñecemento das costureiras antigas, ata os de cociña tradicional ou bailes rexionais, co fin de preservar os costumes entre as novas xeracións. Déronnos unha mostra diso nunha tarde chuviosa, pero chea de cor polo fermoso bordado dos huipiles que levaban os bailaríns e os ricos pratos maias que probamos.
O FINAL DA RUTA
Fixemos unha longa viaxe desde Tihosuco, pasando pola cidade de Valladolid, no estado de Yucatán, pasando por Cobá para chegar a Tulum. Volvemos ao punto de partida, pero non antes de visitar Puerto Aventuras, un desenvolvemento comercial e vacacional construído ao redor do único porto deportivo da Riviera Maya e onde ofrecen un bo espectáculo con golfiños. Tamén hai o Centro Cultural e Polirelixioso, o único deste tipo na zona, así como o CEDAM, Museo Náutico. Agora para pasar a noite, volvemos a Playa del Carmen, onde a última noite da viaxe pasouna no hotel Los Itzaes, despois de cear marisco en La Casa del Agua- Sen dúbida, esta ruta sempre nos deixa con ganas de saber aínda máis, Reafirmamos que a Riviera Maya conserva moitos enigmas nas súas selvas, cenotes, covas e costas, para ofrecer sempre un México infinito por descubrir.
UN POUCO DE HISTORIA
Á chegada dos colonizadores españois, o mundo maia no actual territorio estatal de Quintana Roo dividiuse en catro xefaturas ou provincias de norte a sur: Ecab, Cochua, Uaymil e Chactemal. En Cochua había poboacións que agora pertencen ao municipio de Felipe Carrillo Puerto, como Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi e a capital situada entón en Tihosuco, antiga Jo'otsuuk. Tamén en Huaymil sábese de asentos maias na Bahía do Espírito Santo e no que hoxe é a cidade de Felipe Carrillo Puerto.
Comandado polo español Francisco Montejo, en 1544 este territorio foi conquistado, polo que os nativos estaban sometidos ao sistema de encomienda. Isto durou durante a Colonia e a Independencia, ata que o 30 de xullo de 1847 se rebelaron en Tepich comandado por Cecilio Chí, e máis tarde por Jacinto Pat e outros líderes locais, inicio da guerra de castas que durante máis de 80 anos mantivo no camiño de guerra contra os maias da península de Yucatán. Durante este período fundouse Chan Santa Cruz, residencia da Cruz Falante, cuxa historia de culto é curiosa: en 1848 José Ma. Barrera, fillo dun español e un indio maia, levantado en brazos, debuxou tres cruces nunha árbore e coa axuda dun ventrílocuo enviou mensaxes aos rebeldes para continuar a súa loita. Co paso do tempo, este sitio foi identificado como Chan Santa Cruz, que máis tarde se chamaría Felipe Carrillo Puerto e que se convertería na sede municipal.
Fonte: México descoñecido no 333 / novembro de 2004
