A maioría das familias Cora viven nas montañas, en cabanas rodeadas de campos de millo que se poden ver dende o voo do avión. Os nenos son levados polos pais á escola os luns, onde estudan, comen e dormen ata o venres.
O avión sobrevoa as montañas de altos cumes e profundos cantís, ata aterrar no cumio dun outeiro. Despois un camión desbocado lévanos á cidade de Jesús María, cun clima suave e seco, que conta cuns mil habitantes. En contraste coa paisaxe desértica de cactos, un río con auga transparente atravesa a cidade, tamén hai unha ponte colgante de madeira.
Aínda que a cidade ten un presidente municipal que se encarga de asuntos administrativos e é elixido por votación aberta, a máxima autoridade é o gobernador de Cora, que é líder moral e preside cerimonias relixiosas e festas tradicionais. Tamén actúa como xuíz en conflitos cotiáns. É un ancián chamado Mateo de Jesús, cunha mirada profunda e conversa escatimada, pero cun saúdo amigable.
O gobernador e o seu consello de doce homes teñen a súa sede na Casa Real, unha construción sólida que por fóra está feita de pedra e arxila, e dentro todo é máxico. O chan está feito de alfombra, os longos bancos están feitos con troncos cortados pola metade e no centro hai un gran equipamento. Guías e cabazas colgan das paredes e do teito, adornadas con plumas e cintas. Mentres os membros do consello de Cora debaten sobre as cuestións da comunidade na súa lingua nativa, algúns fuman e outros dormen. Ao anoitecer leron, en Cora e en castelán, unha carta na que expresaban o seu interese en preservar a súa cultura e natureza, que tamén debe lerse o 1 de xaneiro na cerimonia de renovación do poder, cando o novo gobernador tome posesión. e os seus doce líderes, cuxos cargos se manterán durante un ano.
As cerimonias pódense estender durante varios días e noites, acompañadas de música e baile. Puidemos presenciar dous deles, relacionados co cambio de poderes: un ritual de varios xinetes a cabalo e un baile de homes con máscaras feitas de contas, no que unha nena de 12 anos facía de La Malinche. Outra festa importante é a da Semana Santa, na que se representa a Paixón cos corpos semidesnudos pintados de cores. Na cidade tamén hai indíxenas Huichol, cos que viven pacíficamente os Coras, así como unha chea de familias mestizas.
A igrexa é católica, aínda que hai un sincretismo de tradicións centenarias. Aínda que a figura do sacerdote é inusual, a xente entra no templo para rezar con devoción e para bailar varias danzas rituais durante as celebracións. Depositan pequenas ofrendas ante as figuras de Xesucristo e dos santos, como: flores de papel, pequenos tamales, macetas con pinol e folerpas de algodón.
Algo peculiar son os tamales que, a diferenza doutros lugares, aquí son secos e duros e cocíñanse nun forno de barro.
Desde a infancia ata a idade adulta, o vestido é moi diferente para as mulleres e os homes coreanos. Levan saias ata o nocello e blusas volantes, nas que predominan as cores púrpura e rosa quente. Os homes, por outra banda, modernizaron a súa roupa, xa que normalmente visten cun estilo vaqueiro con pantalóns vaqueiros, botas e sombreiro texano, debido en parte ao feito de que moitos deles van traballar ao outro lado, e traen dólares, tamén importan mercadoría e costumes americanos. Aquí, como noutras rexións de México, son as mulleres as que mellor conservan os traxes indíxenas e outras tradicións. Non obstante, case todos os homes levan panos de algodón de cores vivas. Moi poucos aínda conservan o sombreiro orixinal de ala plana cunha coroa semiesférica.
O pequeno hotel do lugar, unha casa cuberta de baldosas iluminadas coa axuda dunha batería de coche, está xestionado por unha muller mestiza hiperactiva, chamada Bertha Sánchez, que rexenta outros negocios no mesmo lugar: restaurante, tenda de mobles, tenda de artesanía e fotografía. No seu tempo libre imparte clases de catecismo a nenos.
Ata hai pouco a cidade estaba lonxe da civilización, pero agora co progreso, o seu aspecto cambiou, xa que as fermosas casas de pedra, adobe e baldosas comezaron a ser substituídas por casas de bloques e placas de cemento planas. Nos edificios construídos polo goberno - escola, clínica, biblioteca e concello - non hai respecto polo ambiente orixinal.
Aínda que a maioría dos habitantes locais están aparentemente intrigados e incluso incómodos pola presenza de forasteiros, este é un lugar onde se pode sentir o misterio de volver ao pasado.
Se vas a Xesús María
Hai dous xeitos de chegar: en avión que leva media hora ou 40 minutos voando - segundo saia de Tepic ou Santiago Ixcuintla, respectivamente - ou por un camiño de terra que leva oito horas ao nordés da capital. estado, pero con pouca seguridade.
A viaxe en avión non ten un horario, unha data ou un destino de regreso precisos, xa que podería ser Santiago ou Tepic.
