Na Huasteca de Hidalgo, nun recuncho pouco frecuentado de México, certas comunidades rescatan o orgullo da súa cultura náhuatl. Por riba doutras tradicións do festival, destaca a pintura corporal, un costume prehispánico que alcanza a categoría de arte.
O demo está solto en Coacuilco. Semanas atrás, os quiquixahuitles xa se decataron diso, dime Antonio mentres mancha o peito do seu fillo con barro gris. Por se acaso imaxino a eles elfos, o vello Terencio chisca o ollo, mira na bolsa e amosa un instrumento de madeira, cunha boquilla de cana incrustada en follas de piña: "isto é un quiquixahuitle". Soprao. Entón lembra como do val á montaña e da montaña ao val, soaba o seu doce lamento en cada aldea, eco encadeado, noite tras noite máis hipnótico. Todo o ceo. Despois calaron e ese foi o comezo das licenzas de entroido de Huasteco.
O sol multiplica a súa luz a partir da tartera que actúa como praia fronte ao río. Aquí os homes reuníronse - pero os nenos foron os primeiros en chegar - da pequena comunidade de Coacuilco, ao pé dun outeiro esmeralda e media hora (ben se podería crer medio mundo), por estrada, desde Huejutla de Reyes. Con eufórica laboriosidade, os anciáns preparan os pigmentos e o resto píntanse os corpos. Varios deseños destes cadros vivos abstractos teñen similitudes; os máis celosamente buscan a orixinalidade. Terencio está de humor para revelar segredos e achégame á beira do río Calabozo, onde os baldes forman un arco da vella. O carbón, a pedra tepetada, a cortiza de árbore pemuche e o barro, diluídos ata o punto, dan as cores. "Ao xeito dos nosos antepasados", anuncia con orgullo, antes de admitir que tamén hai pintura en vinilo en po. "Pero non tanto como en Huejutla, eh? Alí esqueceron os preguiceiros, alí mercan todo nas tendas ”.
Mesturados con manteca de porco, auga ou incluso aceite de coche queimado, os pigmentos xa son a segunda pel de persoas metamorfoseadas en quimeras cromáticas. Falta? Tocados de plumas, sombreiros de cartón e machetes do mesmo material. Así temos unha banda de mecos cuxos berros festivos aumentan de intensidade mentres se preparan para marchar cara á cidade. "Vaia polas mulleres", sussurrame Juanito ao oído.
"¿Para as mulleres?" Repito tolo. “Por suposto, hoxe é martes, o noso día. Van pagar polo que nos fixeron onte ”.
A 1,40 de altura - a medida inclúe o sombreiro de vimbio do que sobresaen dous cornos - o corpo é negro coma betún para resaltar as bandas brancas do lombo sulcadas pola lenda "outrora", que é unha declaración de principios, o O rapaz solta un ouveo e únese á multitude. Hai que acelerar o ritmo para non perder o espectáculo ...
Dentro de parámetros compartidos, os entroidos da Huasteca de Hidalgo cambian de comunidade a comunidade. Poden durar cinco ou tres días, poden ser máis ascéticos ou máis epicúreos. Non hai ou non habería entroido autóctono, sincrético por excelencia. Agardados con meses de antelación –por iso os Quiquixahuitles teñen o pracer de provocar impaciencia– espertan, como era de esperar, alegría, bailes, gula e disfraces. Neste punto comezan as peculiaridades: a rexión, poboada pola etnia náhuatl, revive os costumes prehispánicos disfrazándose -máis detalles, menos detalles- como os antigos guerreiros aos que hoxe se lles chama Mecos.
Armas e estratexias
Juanito reencontrouse coas patrullas. Marcial, entran e saen das casas, levando ás mulleres a un lugar instalado como cárcere. A gravidade e eficacia só son aparentes. En canto se observa, descóbrense as debilidades. A astucia feminina sabe protexerse con deliciosos tamales de zacahuil, sésamo recheo de fabas e cilantro, en vasos de pulque. Eles, co corazón e o estómago débiles, ceden facilmente, esquecendo a vinganza e que tales alimentos se prepararon grazas ao seu diñeiro de rescate na véspera. Segundo xura Terencio, o luns - día das mulleres - as nais, as mulleres e as fillas eran boas na captura de homes. Entraron nas casas bailando, viviron coa familia e, no momento menos esperado, foron feitos prisioneiros. Ou tiráronas sen pudor polas rúas, marcándoas con pintura para levalas, baixo un coro de risas, a un recinto do que non poderían saír ata as doce. E iso, despois do pago dunha multa cuxo fondo iría destinado a tamales.
En Coacuilco poucas veces reciben visitas, nin sequera das cidades da rexión durante as festas. Quizais esa sexa a razón pola que non se senten obrigados a manter un ríxido guión e a combinar libremente os capítulos do entroido. Nun abrir e pechar de ollos, dous exércitos mixtos están cara a cara, en liñas paralelas que se funden nunha finxida batalla cuxo premio é a bandeira do entroido, símbolo do mal.
Os antropólogos teñen unha cuestión de discusión sobre se son reminiscencias das loitas de "mouros e cristiáns" traídas de España ou se é un patrimonio anterior. En calquera caso, a batalla cesa tan de súpeto como comezou e o grupo convértese nunha procesión que vai de casa en casa para entronizar a un veciño criado en "voar". E logo a outro, e a outro. A inestimable asistencia de Terence explica a alegría: "É un ritual para afastar aos demos e á mala sorte da persoa, para que teñan felicidade durante todo o ano. Así seguirán ata cansar ou ata que se esgote o pulque ... "
Non agardo para comprobalo. Discreto despedinme e collo o coche para percorrer os quilómetros de terra que me levarán a Jaltocan. Tamén unha cidade de montaña, pero máis grande, con edificios e tendas de dúas plantas. Quizais isto explique as notables diferenzas no seu entroido. Hai carrozas con raíñas e comparsas, pero os mecos seguen a ser os protagonistas. Na praza, baixo unha pérgola metálica e os sons da banda municipal, homes e mulleres vestidos de cores prehispánicas agardan o xuízo dos xuíces para a mellor recreación. Véndoas así, coas súas pinturas corporais, as plumas, as contas e as cunchas, séntese como testemuña privilexiada dunha tradición rescatada das brétemas do tempo. O propio Bernal Díaz del Castillo non debería ver galas máis sorprendentes.
