A transición dun século ao seguinte parece funcionar como pretexto para o cambio. O comezo dunha nova era dános a posibilidade de deixar todo atrás e comezar de novo; sen dúbida, é un momento de esperanza.
A explicación da evolución da historia sempre nos dan séculos e parece estar dividida por eles. A idea do progreso constrúese coa comparación dos tempos e o século parece ser o período adecuado para estudar unha serie de fenómenos e así poder dar sentido ao noso comportamento.
O comezo do século que estamos rematando ou que estamos a piques de rematar é un momento no que o cambio é inminente e a moda, como sempre, reflicte o carácter que a sociedade está adoptando. Gástase máis diñeiro en diversión e roupa. A ostentación e a extravagancia réxense por unha deixadez en asuntos políticos e os grandes partidos ocupan a maior parte do tempo en todos os niveis sociais.
En cuestión de moda, os anos vinte son a primeira gran ruptura coa tradición feminina de saias longas, vestidos incómodos e cinturas axustadas por corsés inhumanos. A figura feminina en forma de "S" de anos anteriores xa non se usa. Trátase de escandalizar, estar presente nun mundo dominado polos homes. A forma feminina adquire un aspecto cilíndrico, dando paso ao modelo característico desta época, o de cintura longa, á altura das cadeiras sen marcar a cintura.
O descanso non está só de moda. As mulleres son conscientes da súa situación con respecto aos homes e non lles gusta, e é así como comezan a estar presentes en zonas onde non era ben visto para unha muller realizar actividades destinadas a homes, como o deporte; púxose de moda xogar ao tenis, golf, polo, natación, incluso os deseños de traxes deportivos eran moi peculiares e atrevidos para a época. Os traxes de baño eran pequenos vestidos, pero a partir de aí comezaron a cortar tea sen parar ata chegar á pequena roupa de praia dos nosos días. De feito, a roupa interior tamén sofre cambios; os complicados corsés iranse transformando gradualmente en corpiños e xorde o sutiã con diferentes formas.
A muller comeza a saír á rúa, a realizar actividades onde é necesaria a libre circulación; a lonxitude das saias e dos vestidos acurtouse gradualmente ata os nocellos e en 1925 lanzouse a saia no xeonllo nas pasarelas. A indignación da sociedade masculina vai tan lonxe que o arcebispo de Nápoles atrévese a dicir que un terremoto en Amalfi foi unha demostración da ira de Deus por aceptar saias curtas no armario feminino. O caso dos Estados Unidos é similar; en Utah propúxose unha lei que multaría e encarceraría ás mulleres por levar saias a máis de tres centímetros por encima do nocello; en Ohio, a altura da saia permitida era menor, non subía máis alá do empeine. Por suposto, estas contas nunca foron aceptadas, pero os homes, cando foron ameazados, loitaron con todas as súas armas para evitar o levantamento das mulleres. Incluso as ligas que sosteñen as medias, recentemente descubertas pola nova altura da saia, convertéronse nun novo accesorio; había con pedras preciosas e chegaron a custar ata 30.000 dólares nese momento.
Nas nacións afectadas pola guerra a presenza de mulleres nas rúas era similar, pero os motivos eran diferentes. Mentres que en moitos países a necesidade do cambio se debía a problemas sociais, os derrotados tiveron que enfrontarse á devastación. Foi necesario reconstruír desde os edificios e as rúas ata a alma dos seus habitantes. O único xeito era saír e facelo, facíano as mulleres e cambiarse de roupa converteuse nunha necesidade.
O estilo co que se pode definir esta época debe aparecer o máis andróxino posible. Xunto coa forma cilíndrica onde se escondían as curvas femininas (nalgunhas ocasións ata vendaban os peitos para tratar de ocultalo) foi o corte de pelo. Por primeira vez a muller deixa atrás o pelo longo e os peiteados complicados; Entón xorde unha nova estética do sensual. O corte, chamado garçonne (nena, en francés) xunto con traxes totalmente masculinos axúdalles a crear ese ideal erótico baseado no andróxino. Xunto co corte de pelo, os sombreiros están deseñados segundo a nova imaxe. O estilo cloche tomou formas seguindo o contorno da cabeza; outros tiñan un borde pequeno, polo que era imposible levalos co pelo longo. Un dato curioso sobre o uso do sombreiro era que o borde pequeno cubría parte dos ollos, polo que tiñan que camiñar coa cabeza alta; Isto suxire unha imaxe moi representativa da nova actitude das mulleres.
En Francia, Madeleine Vionet inventa o corte de pelo "na parcialidade" do sombreiro, que comeza a influír nas súas creacións, que serán imitadas polo resto dos deseñadores.
Algunhas mulleres menos rebeldes optaron por non cortarse o pelo, pero deseñárono dun xeito que suxeriu o novo estilo. Non foi doado dicirlle a unha muller dun escolar, agás o rechamante batom vermello e as brillantes sombras das súas tapas. A maquillaxe fíxose máis abundante, con liñas máis definidas. As bocas dos anos 20 son delgadas e en forma de corazón, efectos que se conseguiron grazas a novos produtos. A delgada liña das cellas tamén é característica, destacando, en todos os sentidos, unha simplificación das formas, tanto na maquillaxe como nos estilos dos deseños que contrastan coas complicadas formas do pasado.
As necesidades dos novos tempos levaron á invención de accesorios que facían a feminidade máis práctica, como estoxos de cigarros e caixas de perfumes en forma de anel. "Para telo sempre a man en caso de necesidade, agora podes gardar o teu perfume favorito en aneis feitos especialmente para ese fin e que conteñan unha pequena botella no seu interior". Así presenta a revista El Hogar (Bos Aires, abril de 1926) este novo produto. Outros accesorios importantes inclúen longos colares de perlas, bolsas compactas e, baixo a influencia de Coco Channel, xoias que se puxeron de moda por primeira vez.
O cansazo das formas elaboradas fai que a moda pareza sinxela e práctica. A pureza da forma en oposición ao pasado, a necesidade de cambiar da masacre da primeira gran guerra, fixeron que as mulleres se deran conta de que tiñan que vivir no presente, porque o futuro podería ser incerto. Coa Segunda Guerra Mundial e a aparición da bomba atómica, acentuaríase este sentido de "vivir o día a día".
Noutra orde de cousas, é importante dicir que casas de deseño, como "Doucet", "Doeuillet e Drécoll, que crearon a gloria da belle epoque, ao non poder responder ás novas demandas da sociedade, ou quizais oposición ao cambio, pecharon as portas dando paso a novos deseñadores como Madame Schiaparelli, Coco Channel, Madame Paquin, Madeleine Vione, entre outros. Os deseñadores estaban moi preto da revolución intelectual; as vangardas artísticas de principios de século marcaron un dinamismo excepcional, as correntes ían en contra da academia, por iso eran tan efémeras.
A arte solapábase coa vida cotiá porque a empregaba para crear. Os novos deseñadores estaban intimamente ligados a estas tendencias. Schiaparelli, por exemplo, formaba parte do grupo de surrealistas e vivía coma eles. Os escritores de moda din que como era moi fea, comeu sementes de flores para que nela nacera a beleza, unha actitude moi propia do seu tempo. Foi acusada reiteradamente de "levar ao Apache ao Ritz" por incluír deseños de clase traballadora en roupa de clase alta. Outra persoa famosa, Coco Channel, mudouse no círculo intelectual e tivo como amigos íntimos a Dalí, Cocteau, Picasso e Stravinsky. Os problemas intelectuais impregnábanse e a moda non era unha excepción.
A difusión da moda levouna a cabo dous medios importantes, o correo e a cinematografía. Os novos modelos foron impresos en catálogos e enviados ás aldeas máis afastadas. Multitude ansiosa agardaba a revista que a metrópole trouxo para casa, como por arte de maxia. Poderían estar de moda e adquirilo. O outro medio, moito máis espectacular, era o cine, onde as grandes personalidades eran as modelos, o que constituía unha excelente estratexia publicitaria, xa que o público identificábase cos actores e, polo tanto, intentaba imitalos. Tal foi o caso da popular Greta Garbo que marcou toda unha época no cine.
As mulleres mexicanas a principios da segunda década do século XX distinguíronse polo seu apego ás tradicións e ás regras impostas polos seus maiores; con todo, non puideron manterse fóra dos cambios sociais e culturais que o movemento revolucionario trouxo consigo. A vida rural transformouse en vida urbana e os primeiros comunistas fixeron a súa aparición na escena nacional. As mulleres, especialmente as máis informadas e adiñeiradas, sucumbiron ao atractivo da nova moda, que para elas era sinónimo de liberdade. Frida Kahlo, Tina Modotti e Antonieta Rivas Mercado encabezan a lista das moitas mulleres novas que, nas súas diversas actividades, levaron a cabo incesantes loitas contra a convencionalidade. Cando se trata de moda, Kahlo fíxose eco dos muralistas, decididos a rescatar ao autenticamente mexicano; Coa popularidade da artista, moitas mulleres comezaron a levar traxes tradicionais, a peitearse con trenzas e tiras de cores e a adquirir xoias de prata con motivos mexicanos.
En canto a Antonieta Rivas Mercado, pertencente a unha clase rica e cosmopolita, desde moi nova manifestou ter un espírito rebelde contrario aos prexuízos. Aos 10 anos, en 1910, cortouse o pelo ao estilo Joan of Arc e aos 20 "adoptou a moda Chanel como a que toma o hábito que corresponde a unha convicción interior. Encaixou admirablemente esta moda de sobria elegancia, de confort estudado e inadvertido, que sempre buscara. Ela, que non era unha muller con formas acentuadas, levaba perfectamente eses vestidos rectos que esquecían os peitos e as cadeiras e liberaba o corpo cos tecidos de xersei que caían sen escándalo nunha silueta limpa.
O negro tamén se converteu na súa cor favorita. Tamén nese momento impúxose o pelo garçonne, preferentemente negro e engomado con Valentino ”(Tomado de Antonieta, por Fabienne Bradu)
A moda dos anos 20, a pesar da súa aparente superficialidade, é un símbolo de rebeldía. Estar de moda considerábase importante, xa que era unha actitude feminina cara á sociedade. O século XX caracterizouse pola dinámica das rupturas e os anos vinte foron o comezo do cambio.
Fonte: Mexico in Time no 35 marzo / abril 2000
