A Riviera Maya é un dos destinos con máis encanto de México. Coñéceo!
Por fin atopei o lugar. Un grupo de persoas formaron un círculo para participar nun ritual maia moi importante. O chamán encargouse de purificar aos turistas mediante oracións e fume de copal antes de entrar no cenote, xa que todos estes son para os maias a porta ao inframundo, un portal onde os seres vivos poden comunicarse cos seus seres míticos a través de rituais e ofrendas, polo que é necesario entrar nun estado máis "puro" ”.
Despois desta cerimonia, tomamos medidas. Un burato dun metro por un metro no chan era a entrada ao Cenote del Jaguar, chamado así polo efecto óptico producido pola luz que penetra pola súa entrada na escuridade total da caverna. Cun equipo especial para descender en rapel, baixei 13 metros ata a auga, tan fresca coma clara. Ir do mundo da luz á escuridade case total do cenote é unha experiencia estraña. Paga a pena facer unha parada a medio camiño para acostumarse á vista e tomar conciencia de que está colgado no medio dunha gran cavidade, a base da cal é auga e por riba só hai unha gran bóveda de roca calcaria. É agradable.
Xa abaixo, varios pneumáticos flotaban para sentarse e gozar dun panorama tan maxestuoso. O fondo era uns 30 metros máis, con auga pura e cristalina.
Para saír había dúas alternativas, a primeira e máis aventureira consistía en subir unha escaleira de madeira á superficie (tamén asegurada polo arnés). O outro, máis cómodo, debe ser tirado por dous ou tres maias que se axuden mutuamente cun sistema de poleas coñecido como: o "ascensor maia".
Con outro pequeno paseo pola selva, que nunca deixa de ser unha experiencia especial, cheguei a outro cenote, este, a diferenza do anterior, era aberto e semellaba bastante a unha lagoa circular. Este lugar coñécese como Cenote de Caimán, para os animais que o habitan. A bóveda era o azul intenso do ceo e dúas tirolinas duns 100 metros, cruzándoa dun lado a outro. Sobrevoar un cenote tamén é algo único (máis aínda sabendo que está poboado por algúns caimáns). Cun arnés e equipamentos especiais, engancheime ao cable e o salto ao baleiro fixo que a polea comezase a zumbar, sentín o aire na miña cara e a auga que se precipitaba baixo os meus pés. De súpeto, o soño de voar foi interrompido polo freo que amortece a chegada, ao outro lado do cenote.
Para variar o modo de transporte e facer desta unha auténtica aventura, subimos nunha canoa para cruzar a lagoa cara á comunidade. Alégrame saber que iamos directos ao comedor.
Despois de horas cociñando baixo terra, a tradicional cochinita pibil estivo a piques de ser desenterrada e servida. Varias mulleres vestidas co seu típico hipil prepararon tortillas de millo e auga doce de Jamaica e tamarindo.
Dende a mesa víase a lagoa. Antes de servir a comida, outro chamán púxose diante dun altar decorado con plantas, velas de cores e copal para bendicilas. Por certo, o leitón tiña un sabor especial que nunca probara antes, a carne era extremadamente tenra. Delicioso de feito.
A xente de Pac-Chén sempre sorrí. ¿Podería ser que atopasen o equilibrio entre o seu sistema tradicional (de millo, mel e carbón) e un moderno modelo de ecoturismo, que lles proporciona unha vida tranquila e feliz? Baixo este réxime, lideran unha comunidade autosustentable, lonxe dos xogos de pelota e dos sacrificios dos seus antepasados, pero próxima a un modelo que parece ideal ante un sistema que tende a incorporalos ao prezo de ser arrincados da súa cultura.
shamanmayamayaspac-chenriviera maya
