Convídote a emprender unha viaxe imaxinaria pola moi nobre e leal Cidade de México tal e como foi nos séculos XVIII e XIX. Ao pasar imos atopar por todas partes unha exhibición de cores e texturas na vestimenta dos habitantes da capital.
Inmediatamente iremos ao campo, as verdadeiras estradas e as beirarrúas levaranos a contemplar as paisaxes das distintas rexións, entraremos nas cidades, nas facendas e nos ranchos. Homes e mulleres, peóns, arrieiros, campesiños, pastores ou terratenentes visten á moda criolla, aínda que segundo a súa raza, sexo e condición social.
Esta viaxe imaxinaria será posible grazas aos escritores, pintores e debuxantes que souberon plasmar o que viron de México naquel momento. Baltasar de Echave, Ignacio Barreda, Villaseñor, Luis Juárez, os Rodríguez Juárez, José Páez e Miguel Cabrera forman parte da infinidade de artistas, mexicanos e estranxeiros, que retrataron ao mexicano, a súa forma de ser, vivir e vestirse. Pero lembremos outra marabillosa forma de arte tradicional, as pinturas de casta, que ilustraban non só as persoas que resultaban da mestura de razas, senón tamén o ambiente, o vestido e incluso as xoias que levaban.
No século XIX, conmocionado polo mundo "exótico" descrito polo barón Humboldt, William Bullock e Joel. R. Poinsett, innumerables viaxeiros ilustres chegaron a México, entre eles a marquesa Calderón da Barca e outros, como Linati, Egerton, Nevel, Pingret e Rugendas que alternaron cos mexicanos Arrieta, Serrano, Castro, Cordero, Icaza e Alfaro no seu afán por retratar aos mexicanos. Escritores tan populares como Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez –el Nigromante–, José Joaquín Fernandez de Lizardi e posteriormente Artemio de Valle Arizpe deixáronnos páxinas moi valiosas dos acontecementos diarios daqueles tempos.
Ostentación virrexal
Imos á praza Maior un domingo pola mañá. Por un lado aparece, acompañado da súa familia e a súa comitiva, o vicerrei Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albuquerque. Nun elegante carro traído de Europa vén escoitar misa na Catedral.
Atrás quedaron os sobrios traxes escuros de finais do século XVI cuxo único luxo eran os volantes brancos. Hoxe prevalece a moda ao estilo francés dos Borbóns. Os homes levan perrucas longas, rizadas e en po, chaquetas de veludo ou brocado, colares de encaixe belga ou francés, pantalóns de seda, medias brancas e calzado de coiro ou tea con fibelas de cores.
As damas de principios do século XVIII levan vestidos de seda ou brocado axustados con escotes pronunciados e saias anchas, baixo os que se coloca o cadro de aros chamados por eles "gardainfante". Estes intrincados traxes presentan plisados, bordados, incrustacións de fíos de ouro e prata, amorodos, pedrería, abelorios, lantejoulas e cintas de seda. Os nenos vístense con réplicas do traxe e xoias dos seus pais. Os traxes dos criados, páxinas e cocheiros son tan ostentosos que provocan a risa dos transeúntes.
As familias ricas criollas e mestizas copian os vestidos da corte vicerreiral para vestilos nas festas. A vida social é moi intensa: comidas, merendas, noites literarias ou musicais, saraos de gala e cerimonias relixiosas enchen o tempo de homes e mulleres. A aristocracia criolla está presente, non só na roupa e xoias, senón tamén na arquitectura, o transporte, a arte nas súas diversas manifestacións e en todos os obxectos cotiáns. O alto clero, os militares, os intelectuais e algúns artistas alternan con "a nobreza" que á súa vez ten escravos, criados e damas á espera.
Nas clases altas a vestimenta cambia cos acontecementos. Os europeos ditan moda, pero as influencias asiáticas e nativas son definitivas, dando lugar a prendas excepcionais como o chal, que moitos investigadores din que está inspirado no saree indio.
Un capítulo separado merece os produtos do Leste que veñen nos barcos. As sedas, brocados, xoias, abanos de China, Xapón e Filipinas son amplamente aceptados. Os xales de Manila bordados en seda con franxas longas cautivan igualmente aos residentes de Nova España. Así vemos que as mulleres zapotecas do istmo e os chiapas recrean os deseños dos xales nas saias, blusas e huipiles.
A clase media leva roupa máis sinxela. As mulleres novas usan prendas claras de cores fortes, mentres que as mulleres maiores e as viúvas levan cores escuras con pescozo alto, manga longa e mantilla sostida por un peite de cuncha de tartaruga.
Desde mediados do século XVIII, a moda foi menos esaxerada nos homes, as perrucas acurtáronse e as chaquetas ou os chalecos son máis sobrios e pequenos. As mulleres teñen preferencia polas prendas adornadas, pero agora as saias son menos anchas; Dous reloxos aínda están pendurados da cintura, un que marca a época de España e o outro o de México. Adoitan levar "chiqueadores" de tartaruga ou veludo, moitas veces incrustados con perlas ou pedras preciosas.
Agora, baixo o mandato do vicerrei Conde de Revillagigedo, xastres, costureiras, pantalóns, zapateiros, sombreiros, etc., xa se organizaron en sindicatos para regular e defender o seu traballo, xa que gran parte dos traxes xa están feitos no Novo España. Nos conventos, as monxas fabrican encaixes, bordan, lavan, amidón, pistola e ferro, ademais de adornos relixiosos, roupa, roupa de casa e batas.
A demanda identifica a quen a leva, por iso emitiu un edicto real que prohibía o sombreiro e a capa, xa que os homes abafados adoitan ser homes de mal comportamento. Os negros levan vestidos extravagantes de seda ou algodón, as mangas longas e as cintas son habituais. As mulleres tamén levan turbantes tan esaxerados que gañaron o alcume de "arlequíns". Toda a súa roupa ten cores vivas, especialmente vermellas.
Ventos de renovación
Durante a Ilustración, a finais do século XVII, a pesar dos grandes cambios sociais, políticos e económicos que Europa comezou a experimentar, os vicerreis seguiron levando unha vida de gran desperdicio que influiría no estado de ánimo popular durante a Independencia. O arquitecto Manuel Tolsá, que, entre outras cousas, rematou a construción da catedral en México, vén vestido á última moda: un chaleco capitoné branco, unha chaqueta de tea de la de cor e un corte sobrio. Os traxes das mulleres teñen influencias de Goya, son suntuosos, pero de cores escuras con abundancia de encaixes e amorodos. Cubren os ombros ou a cabeza coa clásica mantilla. Agora as mulleres son máis "frívolas", fuman continuamente e ata len e falan de política.
Un século despois, os retratos das mozas que ían entrar no convento, que aparecen elegantemente vestidas e abundantes xoias, e as herdeiras dos xefes indíxenas, que están retratadas con hipiles profusamente adornados, permanecen como testemuño da vestimenta das mulleres. ao xeito español.
As rúas máis transitadas da cidade de México son Plateros e Tacuba. Alí, tendas exclusivas amosan traxes, sombreiros, bufandas e xoias de Europa nos aparadores, mentres que nos "caixóns" ou "mesas" situados a un lado do palacio véndense tecidos de todo tipo e encaixes. No Baratillo é posible conseguir roupa de segunda man a prezos baixos para a empobrecida clase media.
Era da austeridade
A principios do século XIX, a roupa feminina cambiou radicalmente. Baixo a influencia da época napoleónica, os vestidos son case rectos, con tecidos suaves, cintura alta e manga "globo"; o pelo curto está amarrado e pequenos rizos enmarcan a cara. Para cubrir o escote ancho, as señoras teñen bufandas e bufandas de encaixe, ás que chaman "modestín". En 1803, o barón de Humboldt leva as últimas tendencias da moda: pantalóns longos, chaqueta de estilo militar e sombreiro bombín de ala ancha. Agora os cordóns do traxe masculino son máis discretos.
Coa guerra de independencia de 1810 chegan tempos difíciles nos que o espírito despilfarrador de antano non ten cabida. Quizais a única excepción sexa o efémero imperio de Agustín de Iturbide, que asiste á súa coroación cunha capa de armiño e unha ridícula coroa.
Os homes teñen o pelo curto e levan traxes austeros, fracos ou levitas con pantalóns de la escura. As camisas son brancas, teñen un pescozo alto rematado en lazos ou plastróns (gravatas anchas). Os orgullosos señores con barba e bigote levan o sombreiro de palla e a cana. Así se visten os personaxes da Reforma, así se retrataron Benito Juárez e Lerdos de Tejada.
Para as mulleres comeza a época romántica: volven vestidos con cintas de seda ancha, tafetán ou saias de algodón. O pelo recollido nun moño é tan popular como os xales, os xales e os panos. Todas as mulleres queren un ventilador e un paraugas. Esta é unha moda moi feminina, elegante, pero aínda sen grandes extravagancias. Pero a modestia non dura moito. Coa chegada de Maximiliano e Carlota, volven os saraos e a ostentación.
O "pobo" e a súa moda atemporal
Agora visitamos as rúas e mercados para achegarnos á "xente da cidade". Os homes levan pantalóns curtos ou longos, pero non faltan as persoas que só se cubren cun taparrabos, así como camisas sinxelas e mantas brancas huipiles e os que non van descalzos levan huaraches ou botas. Se a súa economía o permite, levan saltos de la ou sarapes con diferentes deseños segundo a rexión da súa orixe. Abundan os sombreiros petate, feltro e "barriga de burro".
Algunhas mulleres levan enredo –unha peza rectangular tecida nun tear prendido na cintura cunha faixa ou faixa–, outras prefiren a saia recta feita con manta ou sarja feita a man, tamén suxeita con faixa, blusa redonda e escote e manga "globo". Case todos levan xales na cabeza, nos ombreiros, cruzados no peito ou nas costas, para levar ao bebé.
Debaixo da saia levan unha saia de algodón ou parte inferior adornada con gancho ou encaixe de bolillos. Están decorados cunha despedida no medio e trenzas (nos lados ou arredor da cabeza) que rematan con vistosas cintas de cores. Aínda é moi común o uso de huipiles bordados ou bordados que levan soltos, de xeito prehispánico. As mulleres son morenas de pelo e ollos escuros, distínguense pola súa limpeza persoal e os seus grandes pendentes e colares de coral, prata, abelorios, pedras ou sementes. Fanse os seus traxes eles mesmos.
No campo, o traxe masculino foi modificándose co paso do tempo: o sinxelo traxe autóctono transfórmase no traxe de rancho de pantalóns longos con calzóns ou calzóns de camurça, camisa de manta e manga ancha e chaqueta curta de tea ou camurça. Entre os máis salientables hai algúns botóns de prata e as cintas que adornan o traxe, tamén feitos con coiro ou prata.
Os caporais levan chapareras e cotóns de ante, adecuados para soportar as duras tarefas do campo. Unhas botas de coiro con cordóns e un sombreiro de petate, soia ou coiro –diferentes en cada rexión– completan a roupa do traballador paisano. Os chinacos, famosos gardas rurais do século XIX, levan esta roupa, antecedente directo do traxe de charro, famoso en todo o mundo e distintivo do home "auténticamente mexicano".
En xeral, os vestidos da "xente", as clases menos privilexiadas, cambiaron moi pouco ao longo dos séculos e sobreviviron as prendas cuxa orixe se perde no tempo. Nalgunhas rexións de México continúan usando vestidos prehispánicos ou con algunha modalidade imposta pola Colonia. Noutros lugares, se non a diario, úsanse en festas relixiosas, cívicas e sociais. Son pezas feitas a man, de elaboración complexa e de gran beleza que forman parte da arte popular e constitúen un motivo de orgullo, non só para quen as leva, senón para todos os mexicanos.
Fonte: Mexico in Time no 35 marzo / abril 2000
