Chama a atención unha torre ao lonxe porque non parece ser unha igrexa. Dirixímonos a Guanajuato pola estrada San Luís Potosí-Dolores Hidalgo, pola estrada San Felipe Torres Mochas e a torre parece estar fóra de lugar.
De súpeto, un anuncio ao bordo da estrada indica a proximidade da granxa Jaral de Berrio; A curiosidade gáñanos e tomamos unha estrada poeirenta para ver esa torre. Á chegada, sorpréndenos un mundo irreal e inesperado: ante nós aparece unha gran construción cunha longa fachada, o hórreo, unha casa de labranza, unha igrexa, unha capela e dúas torres cuxa arquitectura é algo moi diferente do que estamos acostumados a ver neste tipo de edificios. Así chegamos a Jaral de Berrio, situado no concello de San Felipe, Guanajuato.
Un pasado espléndido
Ao principio, estas terras estaban habitadas por indios Guachichil e cando chegaron os colonizadores, convertéronas en terras de pastoreo e nunha granxa para agricultores. As primeiras crónicas do val do Jaral datan de 1592 e para 1613 comezou a construír o seu segundo propietario, Martín Ruiz de Zavala. Pasan os anos e os propietarios sucédense mutuamente por compra ou herdanza. Entre estes, destacou Dámaso de Saldívar (1688), que tamén era dono da propiedade onde se atopan as agora centrais do Banco Nacional de México. Entre outras cousas, este home axudou con cartos ás extraordinarias pero perigosas expedicións que se fixeron naquela época no norte de Nova España.
O primeiro Berrio en chegar a esta facenda foi Andrés de Berrio, que cando casou con Josefa Teresa de Saldivar en 1694 converteuse en propietario.
A facenda Jaral de Berrio foi tan produtiva que a xente que a posuía converteuse nun dos homes máis ricos do seu tempo, ata tal punto que se lles concedeu o título nobiliario de marqués. Tal foi o caso de Miguel de Berrio, que en 1749 converteuse no dono de 99 facendas, sendo Jaral o máis importante delas e algo así como a capital dun estado "pequeno". Con el comezou a venda de produtos agrícolas da facenda noutras cidades, incluído México.
Os anos seguiron pasando e a bonanza continuou neste lugar Juan Nepomuceno de Moncada e Berrio, terceiro marqués de Jaral de Berrio, foi o home máis rico de México no seu tempo e un dos maiores propietarios do mundo segundo Henry George Ward, ministro inglés en 1827. Dise que este marqués tiña 99 fillos e cada un deulle unha leira.
Juan Nepomuceno loitou na guerra de independencia, foi ascendido a coronel polo vicerrei Francisco Xavier Venegas, formou un continxente militar de campesiños da facenda coñecida como "Dragones de Moncada" e foi o último propietario que levaba o apelido Berrio, xa que a partir de entón foron todos Moncada.
Cada un dos propietarios engadía edificios á facenda e hai que dicir que estes contrastes arquitectónicos son o que a fai máis interesante. Nalgúns casos, foron os traballadores os que, cos seus aforros, fixeron o seu granito. Este foi o caso dunha das armas das chaves da hacienda que polo seu propio esforzo comezou a construír a igrexa dedicada á Nosa Señora da Misericordia en 1816. Máis tarde, como anexo á mesma, Don Juan Nepomuceno construíu unha capela funeraria para el. e a súa familia.
Co paso do tempo, a facenda continuou crecendo en riqueza, fama e importancia, e os seus produtivos magueyales subministraron ás fábricas mezcais de La Soledad, Melchor, De Zavala e Rancho de San Francisco, onde con tecnoloxía rudimentaria. pero típico da época, as follas convertéronse no licor apreciado.
Ademais da produción e venda de mezcal, a granxa Jaral tiña outras actividades importantes como a fabricación de pólvora, para o que se empregaban as súas terras nitrosas e as da granxa San Bartolo. Agustín Moncada, fillo de Juan Nepomuceno, dicía: "meu pai ten dúas oficinas ou fábricas nas súas leiras para facer salitre e tamén ten unha abundancia de terra, auga, leña, xente e todo o que se refire á produción de pólvora".
Dada a importancia económica da granxa, a vía do tren pasou medio quilómetro. Non obstante, esta liña máis tarde acurtouse para salvar distancias entre México e Nuevo Laredo.
A facenda Jaral ten como todas as súas anécdotas boas e malas. Algúns deles din que Manuel Tolsá, autor da estatua ecuestre en honra do rei de España Carlos IV máis coñecido como "El Caballito", tomou como modelo un cabalo desta granxa chamado "El Tambor".
Anos máis tarde, durante a guerra de independencia, Francisco Javier Mina colleuno de asalto e saqueaba o tesouro enterrado na habitación á beira da cociña. O botín consistía en 140.000 bolsas de ouro, barras de prata, efectivo da tenda de raios, gando, porcos, carneiros, cabalos, galiñas, sacudidas e cereais.
Moitos anos despois, un home chamado Laureano Miranda comezou a promover a elevación da cidade de Jaral á categoría de cidade, que, ironicamente, debería chamarse Mina. Pero a petición non deu os seus froitos, seguramente pola influencia e o poder dos propietarios da facenda, e dise que o propio marqués ordenou a expulsión e queima das casas de todos os que promoveron ese cambio de nome.
Xa neste século, mentres continuaba a bonanza, don Francisco Cayo de Moncada mandou construír o máis atractivo da facenda: a mansión ou pazo neoclásico coas súas columnas corintias, as súas cariátides, as súas aguias ornamentais, o seu escudo nobre, as súas torres e a balaustrada na parte superior.
Pero coa Revolución comezou a decadencia do lugar debido aos incendios e aos primeiros abandonos. Máis tarde, durante a rebelión de Cedillo en 1938, a gran casa foi bombardeada desde o aire, sen causar vítimas; e finalmente de 1940 a 1950, a facenda desfíxose e acabou arruinándose, sendo dona Margarita Raigosa e Moncada a última propietaria.
UN PRESENTE PENOSO
No antigo caso da facenda hai tres casas principais que seguen a primeira liña da mansión: a primeira era a de don Francisco Cayo e a máis elegante, a do reloxo, a das dúas torres. O segundo foi construído en pedra e canteira lisa, sen adornos, cun miradoiro no segundo andar e o terceiro foi deseñado cunha estrutura moderna. Todos están distribuídos en dúas plantas e as súas portas e fiestras principais están orientadas ao leste.
A pesar das lamentables condicións actuais, na nosa xira puidemos percibir a antiga grandeza desta facenda. O patio central coa súa fonte xa non é tan colorido como seguramente nos seus mellores días; As tres ás ao redor deste patio conteñen varias habitacións, todas abandonadas, fedoras a guano de pombas, coas súas vigas derrubadas e comidas pola polilla e as súas fiestras con persianas rachadas. Esta escena repítese en todas e cada unha das habitacións da facenda.
A á oeste do mesmo patio central ten unha elegante dobre escaleira onde aínda se pode ver parte dos murais que a decoraron, que sobe ata o segundo andar onde as amplas estancias están cubertas de mosaicos españois, onde noutrora se celebraban grandes festas e festivais. danzas ao ritmo da música de recoñecidas orquestras. E máis adiante está o comedor con restos de tapices e adornos franceses, onde en máis dunha ocasión servíronse opulentas delicias para celebrar a presenza dun gobernante, un embaixador ou un bispo.
Seguimos camiñando e pasamos por un baño que só rompe co gris e sombrío de todo o visto. Hai, aínda en relativamente bo estado, unha inmensa pintura ao óleo chamada La Ninfa del Baño, pintada en 1891 por N. González, que pola súa cor, frescura e inocencia fai que esquecemos por momentos o presente onde estamos. Non obstante, o vento que se filtra polas gretas e fai que as fiestras soltas cruxan irrumpen nas nosas ensaladas.
Despois do percorrido entramos cada vez en máis habitacións, todas no mesmo lamentable estado: sotos, patios, balcóns, hortas, portas que non levan a ningures, paredes perforadas, fosas de escavación e árbores secas; e de súpeto atopamos a cor xunto a unha habitación adaptada para a casa de alguén: un depósito de gasolina, unha antena de televisión, extravagante, roseiras e pexegos e un can que non se asombra da nosa presenza. Supoñemos que o director vive alí, pero non o vimos.
Despois de cruzar unha porta atopámonos na parte de atrás da facenda. Alí vemos os resistentes contrafortes e, ao camiñar cara ao norte, cruzamos unha porta e chegamos á fábrica que aínda ten parte da súa maquinaria fabricada en Filadelfia. Fábrica de mezcal ou pólvora? Non o sabemos con certeza e non hai ninguén que nos poida dicir. As adegas son espazos pero baleiros; o vento e o chío dos morcegos rompen o silencio.
Despois dunha longa camiñada pasamos por unha fiestra e, sen saber como, decatámonos de que volvemos á casa principal por unha habitación moi escura que nunha esquina ten unha fina e ben conservada escaleira de madeira. Subimos as escaleiras e chegamos a unha habitación contigua ao comedor; despois volvemos ao patio central, baixamos pola dobre escaleira e preparámonos para saír.
Pasaron varias horas, pero non nos sentimos cansos. Para marchar buscamos o director, pero non aparece en ningures. Levantamos a barra da porta e volvemos ao presente e despois dun merecido descanso visitamos a igrexa, a capela e os hórreos. E así rematamos a nosa andaina por un momento da historia, percorrendo os labirintos dunha granxa moi diferente aos demais; quizais o máis grande do México colonial.
UN FUTURO PROMETIDOR
Falando coa xente na tenda e na igrexa aprendemos moitas cousas sobre Jaral de Berrio. Alí descubrimos que hai unhas 300 familias que viven actualmente no ejido, da súa escaseza material, da longa espera por un servizo médico e do tren que deixou de viaxar por estas terras hai moitos anos. Pero o máis interesante é que nos falaron dun proxecto que ten que facer desta granxa un centro turístico con toda a modernidade necesaria pero respectando plenamente a súa arquitectura. Haberá salas de conferencias, piscinas, restaurantes, excursións históricas, paseos a cabalo e moito máis. Este proxecto beneficiaría sen dúbida aos habitantes da zona con novas oportunidades de traballo e ingresos extra e, ao parecer, está dirixido por unha empresa estranxeira que está supervisada polo INAH.
Volvemos ao coche e cando volvemos á estrada vemos a pequena pero representativa estación de ferrocarril que, como recordo dos vellos tempos, segue en pé. Dirixímonos a un novo destino, pero a imaxe deste impresionante lugar estará con nós por moito tempo.
Na igrexa hai á venda un libro sobre a historia desta granxa chamado Jaral de Berrio y su Marquesado, escrito por P. Ibarra Grande, que é moi interesante no seu contido e que nos axudou a debuxar algunhas referencias históricas que aparecen neste artigo .
SE VAS A XARAL DE BERRIO
Chegando de San Luís Potosí, tome a estrada central cara a Querétaro e, uns quilómetros máis adiante, xire á dereita en dirección Villa de Reyes, para chegar a Jaral del Berrio, que está a só 20 quilómetros de aquí.
Se vés de Guanajuato, colle a estrada a Dolores Hidalgo e despois a San Felipe, desde onde está a facenda a 25 quilómetros.
Servizos hostaleiros, teléfono, gasolina, mecánica, etc. atópaos en San Felipe ou Villa de Reyes.
