Dirixíndose ao corazón do Bajío, este Sobre Ruedas lévanos por lugares pouco explorados do estado de Guanajuato, coas súas infinitas lendas, xoias arquitectónicas e tesouros naturais, para culminar en Aguascalientes, onde a tradición e a expansión industrial se mesturan en perfecta harmonía.
Dirixíndose ao corazón do Bajío, este Sobre Ruedas lévanos por lugares pouco explorados no estado de Guanajuato, coas súas infinitas lendas, xoias arquitectónicas e tesouros naturais, para culminar en Aguascalientes, onde a tradición e a expansión industrial se mesturan en perfecta harmonía.
Aínda non amencía cando collemos a estrada México-Querétaro porque queriamos chegar ao noso primeiro destino ao mediodía, San José Iturbide, a pouco máis de media hora da capital dese estado, pero xa no veciño Guanajuato. Despois de Santa Rosa Jáuregui e de pasar varios parques industriais en Quereta, cruzamos cara á chamada "Porta do Noreste", pola estrada de San Luís Potosí.
UNHA RUTA INUSUAL
Non coñeciamos este tramo que nos levaría á cidade próxima aos límites da Sierra Gorda e que aínda está pouco explorada para o turismo, aínda que ten múltiples atractivos, tanto urbanos como paisaxísticos. Din que en 1752 o entón arcebispo de México, Manuel Rubio e Salinas, coñeceu o lugar durante unha visita pastoral ás parroquias do nordeste da súa arquidiocese. De camiño a San Juan Bautista Xichú de Indios -agora Victoria-, o prelado notou o numeroso barrio desas terras. Ao seu regreso, informou ao vicerrei Juan Francisco de Güemes e Horcasitas sobre a necesidade de evanxelizar esa zona de Guanajuato e propuxo construír un templo relixioso, un decreto que o vicerrei emitiu ese mesmo ano. Non obstante, o cumprimento produciuse ata o 5 de febreiro de 1754, data que se considera oficialmente como a fundación das entón "Casas Vellas", hoxe San José Iturbide.
CO PO DO CAMIÑO
De feito, chegamos ás portas do Hotel Los Arcos pouco despois do mediodía e agardábanos quen sería o noso guía durante dous intensos días, Alberto Hernández, un incansable promotor da zona. Sen perder o tempo, deixamos a equipaxe e despois dunha breve merenda comezamos a viaxe só cruzando a rúa cara á impoñente Parroquia de San José, con arquitectura neoclásica e en cuxo corredor con altas columnas con capiteis corintios que evocan as do Panteón en Roma, apreciar dúas placas, unha coa dedicatoria "Ao liberador Iturbide no centenario da súa entrada triunfal na capital da república. Unha das poucas cidades que non esqueceron a súa memoria. San José de Iturbide, 27 de setembro de 1921 ”, e outra con información sobre a construción do templo, do padre Nicolás Campa.
EN POSIBILIDADE DE DESCUBRIMENTO
A partir dese momento, Hernández, á fronte do equinoccio, levounos a coñecer aos artesáns locais, para ver como Gabriel Álvarez prepara as súas innovadoras velas, nun artificio sorprendente, ou que Luz María Primo e Luis Paniagua móstranos como funcionan as súas vidreiras con chumbo.
Máis tarde, disfrutamos dunha deliciosa comida, onde as típicas enchiladas mineiras do estado saciaron o apetito, que se encheu cun gran xeado de vainilla aderezado con cajeta Celaya. Inmediatamente marchamos cara a Terra Branca onde as famosas biznagas xigantes, impresionantes cactos, levantáronse desafiante ao longo dos séculos, que a pesar dos danos causados polos depredadores de plantas exóticas nos últimos anos, aínda ocupan boa parte destas terras para admiración estranxeiras e propias.
MÁIS SORPRESAS
Á mañá seguinte regresamos pola contorna, xa que aínda había motivos de asombro. Visitamos a Presa do Cedro, coas súas raras formacións de pedra, que é un lugar doutro planeta e continuamos ata o Cañón El Salto, un lugar cada vez máis popular entre os amantes dos deportes extremos, onde é posible voar en parapente e practicar escalada. Ademais de ter un restaurante familiar desde o que se pode ver a magnificencia da paisaxe case 180 graos.
Pouco despois, pola estreita estrada que nos leva a Cienaguilla, entramos nunha zona magnética que abarca uns catro km, onde ao poñer o vehículo en punto neutro móvese sen acelerar ata alcanzar unha velocidade de 80 km / h, ademais, en pleno ascenso. É unha experiencia curiosa, que quizais algún día os científicos sexan capaces de explicar.
Así pasa o día e despois dunha visita a dous curandeiros locais que nos explican o uso das herbas medicinais e do temacal de xeito rexional, non temos tempo de visitar a cidade pantasma, Mineral de Pozos, onde foron explorados. 300 minas entre o século XIX e principios do XX, pero que quedaron no esquecemento. Xa organizaremos unha visita futura, porque cando saia o sol debemos continuar cara a San Miguel de Allende, a só 54 km.
DE VOLTA Á ESTRADA
Ao longo dunha estrada accidentada entre as montañas dirixímonos a esta cidade tan recoñecida mundialmente polo seu dominio arquitectónico, as súas rúas empedradas, a permanencia das súas tradicións, así como o seu encanto provincial en combinación única cunha atmosfera cosmopolita, xa que amparou a varios escritores. e artistas plásticos de varios continentes, que encheron as súas mansións seculares con galerías de pintura, escultura ou outras manifestacións, ademais de fomentar un clima inspirador para os amantes da beleza en todos os recunchos de San Miguel de Allende.
Aínda recordo cando facía máis de 20 anos que ía nun autobús a Guanajuato e fixen unha breve parada na cidade máxica. O feitizo foi tal que coa bolsa no ombreiro baixei e esquecín continuar a viaxe prevista, mentres deambula polas súas calellas, os seus patios e as súas prazas, entrei nas súas igrexas, tomei fotografías e observei cada detalle, ata altas horas da noite. Busquei outro transporte e en parte satisfeito coa fame do lugar, seguín ata onde esquecera que me esperaban. Os que me despediran no Central do Norte, na Cidade de México, e os amigos que me recibirían na capital do estado estaban preocupados pola miña ausencia. Ao día seguinte, cando entrei en contacto con eles, reprocháronme a indolencia, pero comprenderon entón que me namorara, como tantos outros, de San Miguel de Allende.
SEMPRE INABARCABLE
Aquí de novo confirmo que, sen dúbida, leva moito tempo coñecer esta cidade en profundidade. Que imán me atrae á parroquia de San Miguel Arcángel, coa súa impresionante torre neogótica, visible desde calquera punto e os seus rechamantes muros de canteira rosa, erguida no século XVIII. Os turistas interesados en obras de arte expostas en galerías ou artesanía de estaño, bronce ou vidro, ademais de cerámica ou marroquinería, non paran no xardín principal e nos portais dos arredores. Ademais, os seus restaurantes están cheos de mesas que dan á rúa, de bo prestixio gastronómico.
Sigo ao ritmo e chego á praza do Templo de San Francisco, construída a finais do século XVIII e cuxa fachada constitúe unha das obras mestras do estilo churrigueresco do país. Máis tarde descubro o Museo Histórico “Casa de Allende”, situado nunha mansión cunha notoria fachada neoclásica, onde naceu o heroe da Independencia, Ignacio Allende y Unzaga. É un lugar esencial para visitar para coñecer máis sobre a cidade.
Comeza a chover e decido facer unha breve pero instructiva visita á primeira fábrica de vidro soprado da rexión, Guajuve. No medio dunha calor tan intensa, diante dos fornos dos que sacan o material co que elaboran as súas pezas, valoramos máis o extraordinario traballo dos vitreiros. É unha experiencia impactante.
Despois, retomamos a ruta, esta vez cara á capital do estado, por unha estrada chea de curvas que a cambio da emoción ofrece magníficas vistas da exuberante paisaxe do Bajío.
UN LABERINTO ENTRE GLEVES
A orixe do seu nome, de raíces purépecha, denota a súa antigüidade. No pasado Cuanaxhuato ou "lugar de ras de outeiro", Guanajuato xurdiu cos seus grandes pazos e ás veces diminutas prazas, coa influencia das labirinticas cidades de raíces árabes da Península Ibérica, tanto que cando camiñamos polas súas rúas parece que o estamos a facer polo vello centro de Granada ou Málaga.
O seu auxe como enclave mineiro produciuse a mediados do século XVI, aínda que non foi ata os séculos XVII e XVIII cando alcanzou o seu maior auxe. Antes de entrar nos seus túneles que conducen ao corazón da cidade, co que entre as décadas dos anos 50 e 60 do século XX canalizaron o río do mesmo nome para evitar danos por inundacións e tamén facilitar o tráfico debido á súa accidentada xeografía. instalámonos no hotel Misión, cunha atractiva arquitectura e construído no casco antigo da ex-facenda de San Gabriel de Barrera, do século XVIII, da que se restaurou unha parte onde se exhiben pinturas e mobles antigos e se conservan 17 xardíns. o costume daquela época. Así, pechamos a noite, só cun breve paseo polo lugar, antes de durmir porque debemos recuperar forzas para as longas camiñadas previstas para Guanajuato.
NA PRAZA DA PAZ
Alí nos agarda Briseida Hernández, da coordinadora estatal de turismo, que nos guiará nesta incursión polos museos e, posteriormente, por subterráneos, mansións, templos, calellos ou mercados. Declarada Patrimonio Cultural da Humanidade pola UNESCO en 1988, é indiscutiblemente unha das nosas cidades máis espléndidas, con máis dunha ducia de museos importantes, dos que, ante a imposibilidade de coñecelos todos, eliximos o Museo Casa Diego Rivera, onde naceu. este distinguido pintor, e onde exhiben cen das súas obras representativas dos seus anos de formación e do seu período cubista. De alí dirixímonos ao Museo do Xacemento do século XVII, no claustro do antigo convento de San Pedro de Alcántara, onde se expoñen os cambios de nivel sufridos pola cidade durante a súa existencia, así como o estilo arquitectónico dos edificios relixiosos dese século. . Para finalizar a tarde, dirixímonos ao Museo Rexional da Alhóndiga de Granaditas, un dos lugares imprescindibles para os viaxeiros se queren afondar na historia rexional.
RÚAS E LENDAS
Dedicamos ao día seguinte a percorrer o máximo posible por Guanajuato. Briseida propón ir ao templo de San Cayetano, erguido entre 1765 e 1788 polo dono da rica mina La Valenciana, Antonio de Obregón y Alcocer. A súa impresionante fachada de estilo barroco churrigueresco complétase co brillante ouro no seu interior, o mineral co que se fixeron os seus altares e retablos. Sen dúbida, é unha homenaxe á opulencia dos vellos tempos.
De alí subimos ao miradoiro onde se atopa o monumento ao Pípila, erixido en honra de Juan José de los Reyes Martínez, que realizou un acto heroico o 28 de setembro de 1810, en plena Guerra da Independencia, prendendo lume a risco do seu. a vida a porta da Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato pódese ver desde aquí en todo o seu esplendor, tanto de día como de noite.
Baixamos polos túneles ao centro e tomamos un café nun dos restaurantes da Praza da Paz ou Maior, fronte á basílica da Nosa Señora de Guanajuato. Máis tarde, pasamos polo famoso Callejón del Beso, pero continuamos a viaxe ata o Teatro Juárez, inaugurado por Porfirio Díaz, e despois buscamos o edificio da Universidade, coa súa monumental escaleira, un dos símbolos da cidade.
Ademais, en coche, Briseida condúcenos ao paseo da Presa, refuxio de paz nos arredores e dende alí imos ver -nada entrar- varias casas de lendas, onde, segundo o que din, as pantasmas abundan e “asustan”. Entón despedímonos de Guanajuato, que sempre che deixa con ganas de máis.
PASO DE LEÓN
Poucos quilómetros separan a chamada "capital do mundo do coiro e do calzado" da capital histórica do estado. Non obstante, a súa modernidade e o entorno empresarial en expansión son sorprendentes. Por suposto, aproveitamos o tempo ao "trousseau" e saímos de alí cargando chaquetas, zapatos, bolsas e calquera cantidade de artigos con ese peculiar cheiro a pel, todo comprado a un prezo excelente. Todo un banquete para o libro de peto.
Unha longa viaxe esperounos de novo na estrada cara a Aguascalientes, polo que non demoramos a nosa estancia para chegar antes da media noite.
TRADICIÓN E INDUSTRIA
Ambas palabras identifican a cidade de Aguascalientes, xa que o seu centro histórico conservado ofrece ao visitante un encontro cunha rica tradición arquitectónica e cultural, mentres que ao redor dos seus ben planificados aneis periféricos e as súas estradas de primeira clase, proliferaron infinidade de parques industriais. que aseguren un emprego digno non só a miles de Aguascalientes, senón tamén a unha gran migración, especialmente de mozos que viñeron de todo o país en busca dunha calidade de vida superior.
No percorrido pola mañá pola zona vella non podes perder a visita ao Palacio Municipal e do Goberno, do que chama a atención a atractiva fachada de tezontle vermello e os dous patios con máis de cen arcos de medio punto.
Ademais, é un pracer camiñar tranquilamente pola praza principal ou a Patria, onde se ergue a catedral da Nosa Señora da Asunción de Augas Calientes, con fachada barroca e erguida no século XVI, para despois buscar os edificios feitos por aquel gran Construtor autodidacta, Refugio Reyes, como o templo de San Antonio, os hoteis Francia e París ou a antiga escola normal. Como broche final, non esquecemos o Centro Cultural Los Arquitos, coñecido hai séculos como Baños de Abaixo, e que foi declarado monumento histórico en 1990.
Ao final da nosa viaxe dirixímonos ás zonas máis modernas e sorpréndenos o Museo de Ciencia e Tecnoloxía "Descubre", coa súa pantalla IMAX e pantallas interactivas, así como as dedicadas á obra de José Guadalupe Posadas, Arte Contemporánea ou historia rexional. Son todos de primeira categoría e merecen un día da nosa viaxe.
Non temos tempo para coñecer os arredores e quedamos co desexo de ir a Calvillo, popularmente chamada "a capital do mundo da guaiaba", á presa de Tolimique ou a El Ocote, famosa polas súas pinturas rupestres. Non se pode ver tanto nunha semana e con eses desexos volvemos á Cidade de México, pasando por cidades que nos motivan, como Lagos de Moreno, Silao, Irapuato, Salamanca ou Celaya, pero que xa están pendentes de asignaturas para o futuro próximo.
CONSELLOS PARA UN BO VIAXE
Gran parte desta ruta realízase en estradas de pago. Non obstante, no tramo comprendido entre San José Iturbide, San Miguel de Allende e a cidade de Guanajuato, o condutor debe ter moita precaución nas múltiples curvas, polo que lle suxerimos que viaxe preferentemente durante o día.
A rexión visitada ten unha notoria diversidade artesanal a prezos extremadamente razoables. En Guanajuato atoparás desde pezas cerámicas multicolores de Mayólica -platos, vasos, potes, cuncas ou macetas, entre outras-, ata velas ornamentais, curiosos disparos á cabeza ou xogos de lentes de vidro soprado con formas e tons orixinais. Non esquezas en Aguascalientes os famosos manteles deshilachados ou as típicas blusas bordadas do lugar.
E ao regresar á Cidade de México, aproveita para mercar doces de Celaya -cartas, obleas ou cocadas- ou fai unha parada nos arredores de Irapuato, chamada adecuadamente "capital mundial da fresa", onde atoparás postos con ofertas desta froita fresca e tamén como sobremesa en chocolate e cristalizada.
