Totolapa, San Lucas e a fonte Pinola son tres destinos que exemplifican a riqueza desta zona quente
Unha rápida viaxe de 70 km por estrada asfaltada lévanos ao antigo municipio de El Zapotal, hoxe coñecido como San Lucas, situado a 700 metros sobre o nivel do mar, entre os vales de Grijalva e as montañas das terras altas de Chiapas.
Cun clima agradable e pintoresco, a cidade de San Lucas foi desde a época prehispánica un dos maiores froiteiros da rexión, cuxo cultivo foi disputado ata a morte polos indíxenas Chiapas e Zinacantecos. Parte deste xardín aínda existe e a súa produción é ata a data unha fonte de ingresos considerable para a cidade, tamén bautizada como El Zapotal debido á gran variedade de sapotos centenarios que se conservan alí.
San Lucas aparece na historia en 1744, no relato do bispo Frei Manuel de Vargas e Ribera. O 19 de abril dese ano sufriu un terrible incendio, que segundo a lenda foi provocado polos propios indíxenas para protestar pola explotación á que os someteron os clérigos e os propietarios.
Hoxe San Lucas é unha pequena cidade de barro e pedra con non máis de 5.000 habitantes. As súas mulleres, descendentes de Tzotziles e Chiapas, identifícanse polas súas mantillas brancas, mandil de dúas pezas e vestidos de cores brillantes; É frecuente velos cargando obxectos grandes na cabeza e levar bebés –pichisles lles chaman con cariño– envoltos en masa ás costas ou na cintura, sen perder a graza e o equilibrio.
Cara ao oeste da cidade, pasando o que queda do famoso xardín prehispánico, atópase un dos principais atractivos do municipio: a fervenza de San Lucas, que algúns agricultores coñecen como El Chorro. Para chegar á fervenza hai que cruzar o río, ao oeste da cidade, e camiñar por estreitos canóns onde cae a auga. Camiñar por aquí é un paseo fresco e agradable. Nenos e mulleres soben á vila cargados de cubos de froita e caracois de río chamados shutis. A fervenza das San Lucas deslízase desde uns vinte metros, formando pequenas pozas na cama. Para chegar á súa base hai que avanzar cara ao regato, entre paredes onde colga a vexetación.
Pasear polas beiras do río sulcado por frondosos zimbres, penetrar nas complexidades da escura horta e descansar no colo do Chorro, son as mellores escusas para visitar San Lucas e despedir este lugar cunha boa carga de auténtica froita mexicana. Se queres chegar ao vello Zapotal, deixa Tuxtla Gutiérrez pola estrada internacional e fronte a Chiapa de Corzo está a desviación que, pasando por Acala e Chiapilla, lévanos en menos dunha hora a esta cidade esquecida polo tempo.
E para continuar na rexión imos agora ao municipio de Totolapa.
Deixamos atrás as San Lucas e volvemos ao cruce da estrada Acala-Flores Magón. Un par de quilómetros ao leste é a estrada que nos leva a unha das cidades máis antigas da zona, Totolapa ou Río dos Pájaros.
A aurora de Totolapa remóntase á época prehispánica. Na zona hai varios xacementos arqueolóxicos, dos que destacan dous santuarios inexplorados, o de Tzementón, “anta de pedra” e o Santo Ton, “santo de pedra”, en Tzotzil. Segundo o mestre Thomas Lee, as súas terras procedían de ámbar non só a cidades próximas senón tamén a comerciantes zapotecos e mexicanos.
Totolapa esténdese ata o alto dun outeiro rodeado de barrancos, como unha atalaia inaccesible, protexida por muros de pedra. Os seus antigos camiños de acceso son calellas afundidas entre paredes de terra e rocha que parecen feitas por mans humanas e por onde só pasa unha persoa á vez. Está claro que os fundadores escolleron este lugar de difícil acceso para protexerse das numerosas tribos que pasaban pola rexión, roubando os produtos, neste caso o ámbar, e escravizando aos seus habitantes, como facía antes o temible Chiapas.
Totolapa é unha pequena cidade con algo máis de 4.000 habitantes, a maioría campesiños. A auga e as parcelas están abaixo nas beiras que rodean o outeiro. Arriba está a aldea de humildes casas de palla, algunhas feitas de barro e pau ou adobe, por cuxas fiestras aparecen as caras de moitos nenos. En realidade, é unha das cidades máis pobres da zona, carecendo case por completo de auga canalizada e drenaxe, que sufriu varias veces os ataques do cólera e o abandono dos plans oficiais de desenvolvemento.
Parte da historia de Totolapa pódese ver nas paredes do templo de San Dionisio, nas súas imaxes talladas en madeira e nas pedras talladas das ruínas da casa Coral.
A mellor das tradicións dos Totolapanecos exprésase nas festas de agosto e outubro, cando reciben visitas das autoridades relixiosas e comunais de Nicolás Ruiz: homes e mulleres que, camiñando oito leguas, veñen coa cruz da súa parroquia a celebra a Virxe da Asunción e San Dionisio. Os taboleiros de celebracións divírtenos con rituais únicos de cortesías e festas que duran practicamente tres días.
Cando visitamos Totolapa fomos para coñecer as pozas de Los Chorritos, situadas a 2 km ao leste da cidade. Nun vehículo atravesamos toda a cidade, seguindo o único camiño que leva ao final da longa e estreita chaira que coroa a cima do outeiro. A continuación, a ruta faise a pé, baixando por un deses camiños únicos que semellan escuras calellas afundidas na terra. Os rabaños arquivan porque non hai espazo para máis entre as altas paredes do paso estreito. Cando se xuntan dous grupos, un ten que esperar ou volver a que pase o outro. En ningures vimos este tipo de rutas.
Abaixo entramos nas beiras do río Pachén. Camiñamos por unha das ribeiras noutro dos regatos e a pouca distancia hai as lagoas que enchen as augas de Los Chorritos. Unha parede cuberta de cañabrava brota media ducia de chorros cristalinos de diferentes tamaños, que caen nunha piscina cuxo leito de pedra calcaria reflicte tons verdes ou azuis, segundo o brillo do día. A piscina é profunda e os veciños suxiren aos bañistas que tomen as súas precaucións, xa que se cre que hai un lavabo dentro.
Antes de continuar a nosa viaxe é necesario informar que Totolapa e San Lucas non teñen restaurantes, aloxamentos nin gasolineiras. Estes servizos atópanse en Villa de Acala, en Chiapa de Corzo ou en Tuxtla Gutiérrez. Se vas á fervenza de San Lucas ou a Los Chorritos de Totolapa, recomendámosche obter unha guía das presidencias municipais das cidades, para a túa seguridade e comodidade.
A primavera de Pinola será a parte final da nosa xira. Dende Tuxtla Gutiérrez saímos á estrada de Venustiano Carranza-Pujiltic, que nos leva pola cunca do río Grijalva e os seus afluentes, pasando polo telón do encoro hidroeléctrico La Angostura, entre outros lugares.
A 100 km de Tuxtla está a fábrica de azucre Pujiltic, cuxa produción de azucre é unha das máis importantes de México. Dende aquí a estrada a Villa Las Rosas, Teopisca, San Cristóbal e Comitán, que conecta a terra quente coas frías montañas dos Altos de Chiapas. Collemos esta ruta e a media ducia de quilómetros de Soyatitán, á man esquerda, atopamos o desvío de terra Ixtapilla que, uns centos de metros máis adiante, lévanos ao obxectivo da nosa ruta.
O vertedoiro Pinola descansa no fondo dun bosque. É un oasis boscoso nas paredes montañosas que limitan a chaira de xuncos. Un camiño de rega percorre a estrada de Ixtapilla e é a mellor guía para chegar á presa que controla o fluxo do manancial.
Encerrada entre a vexetación, como un segredo, a masa de auga atrae pola súa transparencia, o que lle permite observar o fondo cunha nitidez inusual. A cama parece de fácil acceso, pero unha rápida inmersión revela que ten máis de catro metros de profundidade.
Libélulas e bolboretas de cores voan fóra. En poucos baixan ao espello da lagoa para xogar ás follas que arremolinan nas beiras. Hai laranxas, amarelas, a raias coma tigres; Algúns cuxas ás combinan o negro e o vermello, outros verdes tinguidos de follas e azuis da cor da auga. Tolo por calquera coleccionista.
O brillo do estanque supera o ambiente que o rodea. Polo tanto, meterse nas súas augas é un verdadeiro bautismo de fantasía en plena realidade. Se visitas o vertedoiro Pinola, non esquezas a viseira, que fará da túa rutina de mergullo unha experiencia inesquecible.
Para rematar esta viaxe queremos dicir que a cidade máis próxima á fonte é Villa Las Rosas -a 8 km de distancia- cuxo antigo nome era Pinola, que leva o nome dunha bebida de millo fermentada á que están afeitos os veciños.
O territorio de Villa Las Rosas é rico en picos e covas, con moitas galerías nas que "entras un día e saes doutro", ou como a cova de Nachauk, terriblemente encantada, segundo palabras de Nazario Jiménez, un indíxena tzeltal que nos guiou nestas direccións.
Sobre Villa Las Rosas, na serra do Barreno, hai vestixios inexplorados de santuarios e fortalezas prehispánicas. Un deles é a cidadela de Mukul Akil, a unha hora e media por un camiño empinado. Ademais, na estrada de Pujiltic pódese ver a ruína do templo colonial de Soyatitán, cuxa fachada barroca sobresae na extensa alfombra de xuncos.
Villa Las Rosas ten servizos de aloxamento, restaurante e gasolineira. A poboación comunícase ao noroeste con Teopisca e San Cristóbal das Casas, e ao leste con Comitán, por estradas asfaltadas.
Territorio do inesgotable, Chiapas sempre terá novas ofertas para os buscadores dun descoñecido México. San Lucas, Totolapa e o vertedoiro Pinola son tres exemplos do moito que o viaxeiro pode atopar se entra nos seus moitos camiños e beiras.
Fonte: México descoñecido no 265
