Agardan 160 quilómetros de costa, entre o porto de San Blas e o río Ameca, na baía das Banderas, para gozar do sol e das magníficas paisaxes que ofrece este corredor turístico que pretende promover o desenvolvemento da rexión e competir firmemente en o mercado turístico internacional.
Carmen e José Enrique acolléronnos na súa casa, que, máis que un hotel, é un proxecto de vida. Saímos de Guadalajara moi cedo e despois de tres horas de viaxe, estabamos en Chacala, a praia máis próxima a esta cidade. Decidimos quedarnos nesta baía, porque xeograficamente é a parte media da Riviera Nayarita e o Hotel Majahua foi o que máis nos atraeu.
Unha cidade galería
Majahua é un lugar onde convivir coa natureza, meditar, relaxar o corpo, a mente e o espírito e gozar da arte e da boa cociña. O hotel está construído no flanco dun outeiro de exuberante vexetación e a súa arquitectura intégrase harmoniosamente co ambiente que o rodea e o terreo irregular.
Para chegar a el, collemos un camiño pola selva e despois de cinco minutos xa estabamos cos nosos anfitrións. José Enrique é enxeñeiro, chegou a Chacala en 1984 buscando un lugar tranquilo á beira do mar onde facer realidade o concepto de aloxamento e desenvolver o traballo social. En 1995 comezou a construción de Majahua e comezou simultaneamente co nome de "Techos de México", un proxecto comunitario cos pescadores de Chacala para obter doazóns e financiar a construción dun segundo andar nas súas casas, destinado a acoller turistas.
Carmen é promotora cultural e por iso Chacala converteuse nunha "cidade galería". As exposicións fotográficas impresas en lenzo de gran formato expóñense na praia, nos arcos e especialmente nos xardíns do hotel, que se chama "a galería da selva".
Na comodidade da selva
Decidimos pasar toda a mañá gozando do hotel. A pesar de ter só seis habitacións, a extensión territorial de Majahua é de hectáreas e media. As suites son amplas e todas teñen a súa propia terraza. O xardín é inmenso e hai moitas zonas de estar e hamacas.
Naquela época era difícil precisar cal era o noso lugar favorito; a terraza do restaurante, desde onde se pode gozar do mar; a área de ioga e meditación; ou o balneario, ao que se chega a través de pontes colgantes. Máis tarde disfrutaríamos de cada un deles dun xeito especial. Percorremos "a galería da selva", cuxas habitacións son as beirarrúas e terrazas que dan ao mar.
Exhíbese Voo, 21 fotografías de Fulvio Eccardi sobre as aves de México, que transporta deste xeito o quetzal, a aguia pescadora, a cegoña jabirú e o paxaro de patas azuis –entre outras especies– á selva de Chacala. E o tema da exposición non é casualidade, xa que a baía é un observatorio natural de aves. Á hora de xantar decidimos baixar á cidade onde hai un bo número de palapas que compiten entre si para ofrecer o mellor da gastronomía local.
A baía celestial
Despois de comer dedicámonos a coñecer a baía. Chacala ten unha poboación de aproximadamente 500 habitantes, a maioría deles dedicados á pesca e, durante unha década, ao turismo. A baía foi descuberta en 1524 polo explorador español Francisco Cortés de Buena Ventura, sobriño de Hernán Cortés. Non puidemos evitar a tentación de camiñar descalzo pola praia de area dourada e fina ata chegar aos espigóns naturais e ao faro.
Máis adiante está Chacalilla, unha praia privada con augas tranquilas de cor verde esmeralda, ideal para mergullo e kaiak. Sen poder avanzar máis, exploramos os espigóns buscando restos de petroglifos, comúns na zona. A 30 minutos de Chacala, en dirección a Puerto Vallarta, atópase a zona arqueolóxica de Alta Vista, onde se conservan 56 petroglifos á beira dun regato cuxa idade non se pode determinar con exactitude. Ademais do seu valor histórico, este sitio é actualmente un lugar sagrado onde os huichol van deixar as súas ofrendas e realizar cerimonias.
Retrocedendo os nosos pasos, refuxiámonos do sol baixo a sombra de palmeiras e mangos e plátanos. A posta de sol da tarde pasouna deitada sobre a area vendo a posta de sol, desprazándose suavemente sobre o mar, detrás dos barcos de pesca. Á volta ao hotel agardábanos un pincho de camarón marinado en salsa de ostra.
Bahía de Matachén
Co canto dos paxaros, o murmurio do mar e un sol que se filtraba pola follaxe da nosa terraza, espertamos ao día seguinte. Simplemente tomamos un café e imos de inmediato a San Blas. O plan era chegar ao porto e desde alí volver de novo, parando nas principais praias da baía de Matachén. Paramos a almorzar en Aticama, 15 quilómetros antes de chegar a San Blas, xa que nos avisaran de que este lugar é un importante produtor de ostras de pedra. Foi durante a época colonial un refuxio para barcos piratas e bucaneiros que asolaron a costa do Pacífico.
Ao chegar a San Blas, subimos ao Cerro de Basilio para apreciar dende o antigo edificio Contaduría, unha incomparable vista do porto histórico do que partían os barcos españois para conquistar as Californias. Para refrescarnos coa calor crecente, refuxiámonos en palapas na praia, famosas pola súa gran variedade de peixes e mariscos.
Á saída do porto subimos ao Conchal para facer unha excursión polos manglares de La Tobara e o cocodrilo. El Borrego e Las Islitas son as praias máis próximas ao porto, pero non paramos a nosa marcha ata chegar a Los Cocos, que, como o seu nome indica, está cuberto por palmeiras de auga e cocos de aceite. A pendente é suave e a marea é constante, o que facilita a navegación.
Á seguinte praia, Miramar, chegamos con todas as intencións de festexar. Os restaurantes deste lugar teñen unha reputación moi gañada como un dos mellores da rexión. Así puidemos comprobalo. Pola nosa mesa desfilaron, por orde de aparición, camaróns con aguachile, cucarachas de camaróns -os nosos favoritos- e o imprescindible peixe sarandeado. Non tivemos moito tempo para camiñar pola praia, pero puidemos observar a súa extraordinaria paisaxe.
Tiñamos présa por chegar a Platanitos, onde nos recomendaran ver o solpor. É unha ampla praia que está a mar aberto, onde chegan as tartarugas mariñas para desovar. Como non o anticiparan, o solpor foi extraordinario e embriagado por esa maxia da natureza, volvemos a Chacala.
Pechando cun florecemento
A pesar dos paxaros, as ondas e o sol, ao día seguinte non espertamos tan cedo e agora desfrutamos do almorzo e da terraza do hotel. O noso camiño levaríanos cara ao sur da Riviera Nayarit e, como o día anterior, comezaríamos a regresar desde o punto máis afastado. Tardamos dúas horas en percorrer curvas e tráfico pesado, os 100 quilómetros que separan Chacala de Nuevo Vallarta.
A primeira escala foi Bucerías, unha cidade típica con rúas empedradas onde se practica a pesca de altura, xa que nas súas augas hai especies moi cobizadas como o peixe vela, o marlin e o dorado. Dende alí collemos a estrada costeira que rodea a Punta Mita, ata chegar a Sayulita, un pequeno porto pesqueiro e seguimos cara a San Francisco, Lo de Marcos e Los Ayala, vilas mariñeiras con praias tranquilas onde o surf é habitual.
Unha infraestrutura turística moito máis desenvolvida atópase en Rincón de Guayabitos; grandes hoteis e restaurantes, suites, bungalows, bares e discotecas. Podes mergullarte nesta praia, practicar pesca deportiva e percorrer a bahía en barcos con fondo de vidro. A nosa última escala foi a Peñita de Jaltemba, unha ampla enseada de augas cálidas que baña outra vila mariñeira.
Na estrada atopamos un botano familiar onde volvemos a gozar das cucarachas de camaróns, este xeito particular que teñen en Nayarit de bañar os camaróns con salsa Huichol e fritilos en manteiga. Unha hora despois, estabamos de fronte ao mar, gozando de aromaterapia no spa Majahua. Dende alí vimos como o sol se poñía.
Xa relaxados, baixamos á terraza do restaurante. Había unha mesa iluminada por velas, destinada a nós. E na cociña, José Enrique preparou un filete de dorado marinado en mango e chile de arbol. Apenas nos viu e ofreceunos un vaso de viño branco. Así é como selamos cunha florecente viaxe inesquecible pola Riviera Nayarita.
5 imprescindibles
• Observa as aves na baía de Chacala.
• Descubre os petróglifos de Alta Vista.
• Coma moitas ostras de pedra e cascudas de camaróns.
• Visita a baía de Guayabitos en barco cun fondo de vidro.
• Fai unha excursión polos manglares de La Tobara.
Da onda ao cazo
Chacala significa en náhuatl "onde hai camaróns" e, de feito, aquí están en abundancia. Hai moitas formas en que se preparan e cada palapa ten a súa receita especial. Pero a oferta gastronómica da baía non só está limitada a eles.
Como chegar
O aeroporto máis próximo é Puerto Vallarta. Para chegar a Chacala, hai varias posibilidades, pode tomar un taxi desde o aeroporto ou un autobús desde Puerto Vallarta a Las Varas e desde alí un taxi a Chacala. Os autobuses saen cada dez minutos de Puerto Vallarta a Las Varas.
En coche, dende a Cidade de México, tome a estrada Occidente, cruce Guadalaxara e antes de chegar a Tepic, tome o desvío cara a Puerto Vallarta. Ao chegar á cidade de Las Varas, hai a desviación cara a Chacala. O tempo aproximado de condución desde Cidade de México ata Chacala é de 10 horas.
