Quizais nunca oíches falar desta rexión como un destino de aventura, pero si. Pero a pequena cidade chamada San José Iturbide resultou ser o centro neurálxico de infinitas actividades divertidas.
Tomando a autoestrada 57 (que vai de Querétaro a San Luís Potosí) a só 30 minutos de Querétaro, chegamos a San José Iturbide, que pode non destacar pola súa beleza, pero xa é coñecida como "La Puerta del Noreste", sen Non obstante, ao longo dun paseo polas súas tranquilas rúas pódense atopar sorpresas, algúns oficios típicos como velas, crebacabezas de madeira e doces rexionais.
Mineral de Pozos, a cidade "pantasma"
Volvemos a coller a estrada e en 40 minutos estivemos nesta cidade considerada como un dos monumentos históricos da nación. Ten unha arquitectura moi peculiar, ruínas de casas e granxas, todo tinguido de cores ocres e vermellas. A soidade que se respira nos seus calexóns transportounos no tempo, se cadra hai anos, cando Mineral era unha cidade próspera que brillou grazas aos miles de toneladas de metal (principalmente ouro, prata, mercurio e cobre) que xacían baixo as terras de case 300 minas. Por todos os lados pódense ver casas de adobe semidestruídas e gastadas, casas grandes que gardan vestixios de suntuosidade e un gran templo que aínda está a ser remodelado.
A súa historia conta que dende os Chichimecas era unha cidade mineira, xa que xa realizaron pequenas escavacións de catro ou cinco metros de profundidade para extraer metal. Coa chegada dos españois, construíuse un pequeno forte para protexer a "Ruta da Prata", que ía de Zacatecas a México, pero o boom mineiro foi ao redor de 1888. Non obstante, ao longo da súa historia, Pozos ten sufriu varios períodos de declive que o despoboaron e o volveron ocupar. A última comezou coa revolución mexicana e continuou en 1926 coa aparición do movemento Cristero. A mediados do século pasado, a poboación alcanzaba as 200 persoas e actualmente estímase en 5.000. Neste momento, os meus compañeiros de viaxe e eu preguntabámonos: "Entón, que é atractivo?" Ben, aquí as bocas das minas aínda permanecen intactas e unha viaxe polas entrañas da terra á "vella maneira" non sabe mal.
Cara ao centro da terra
Os restos das leiras máis importantes permanecen en pé, como a antiga Facenda de Santa Brígida e Cinco Señores, así como outras minas que máis tarde se estableceron como El Coloso, Angustias, La Trinidad, Constanza, El Oro, San Rafael, Cerrito e San Pedro, entre outros.
Agarrándonos ás cordas, perdémonos na escuridade que dominaba todo baixo os nosos pés, baixamos varios metros iluminados de cando en vez por un feble foco que nos deixaba ver as nosas caras e o disparo da mina, que por certo, seguía descendendo case 200 metros!
Ao baixar, a calor e a humidade aumentaron, de súpeto, escoitamos o ruído da auga e coa escasa luz do ambiente distinguimos que o disparo culmina nun pozo de auga. Cando nos achegabamos coas lámpadas, víanse varios flashes a través do cristal líquido, é que actualmente a xente que vén alí fai os seus desexos lanzando unha moeda á auga. Se viñese máis xente de visita, habería unha fortuna no lugar.
Despois da nosa experiencia subterránea, volvemos á superficie e fomos acollidos polo son do vento que peneirou entre as paredes gastadas do lugar e cortou o silencio absoluto. Durante o regreso á cidade, fixemos unha parada nun pequeno lugar onde se venden antigüidades e pedras de todo tipo e cor. Pero aínda tivemos a sorpresa en Pozos. Diante da praza principal, desde o pequeno dormitorio dunha casa, escóitase unha suave melodía. Cando nos achegamos vimos a catro persoas tocando instrumentos. Os seus sorrisos foron a invitación a vir presenciar a actuación. Foi o grupo Corazón Deiosado, o que fai música con instrumentos prehispánicos, e acabaron por captar a nosa atención durante moito tempo.
El Salto, tocando as nubes
Despois fomos ao concello de Victoria. Xa estiveramos baixo terra e, para compensar, queriamos subir un pouco. O Centro de Vacacións El Salto é un lugar frecuentado por amantes da adrenalina. Todos os fins de semana reúnense aquí cometas e ala delta para pintar o ceo coas súas velas de cores. El Salto está no cumio dun outeiro, sobre o fermoso val semidesértico, polo que a vista é espectacular.
Para os que non teñen experiencia ou non teñen o equipo para voar, existe a posibilidade de facer un voo en tándem xunto cun instrutor, e o certo é que a sensación é case tan emocionante como voar só. Todos quixemos vivila, primeiro a vela desenvólvese, espérase a ráfaga de vento suave e constante e, con un retroceso, mantense firme e corre cara adiante. Cando te decatas, os teus pés xa están estampando o aire. As árbores e a estrada fanse moi pequenas. Pregunteille á miña "compa" se podía facer unhas piruetas e non rematei de dicir a frase, cando o papaventos sacudiu por todas partes, coma o estómago.
Desde a cima, a paisaxe de Guanajuato percibiuse dun xeito diferente, cada vez máis extensa e espectacular. Debaixo de nós, voaban algúns parapentes e varios zurróns, curiosos de saber que faciamos no seu "terreo". A viaxe durou aproximadamente media hora, pero parecían uns minutos. O camión levounos de volta a El Salto, pero esta vez collemos un camiño que, en vez de levarnos á zona de despegue, deixounos diante dunha fervenza que é a que lle dá nome ao lugar. Ao outro lado deste barranco, coñecido como Canyon do Salto, hai un sector de pedras e outras formacións rochosas que son un paraíso para a escalada. Hai varias rutas equipadas alí e algunhas gotas desde onde se pode facer o rapel. Pero tamén hai moitas opcións para instalarse, acampar e colgar na rocha durante un fin de semana.
Entre xigantes
Volvemos a coller a estrada e nalgúns tramos o condutor parou por completo e o coche, estacionado nun chan plano, comezou a moverse só. Os crentes do "alén" atribúen este fenómeno ás forzas sobrenaturais e ás máis escépticas ante o simple magnetismo imperante na zona. No concello de Tierra Blanca fixemos unha parada na comunidade de Cieneguilla para visitar a Doña Columba e tomar un baño de baño temático. Entre o vapor, o calor das pedras e a infusión de 15 herbas diferentes, entramos no interior do noso corpo e mente.
Xa percorremos a terra, o aire e incluso o noso espírito, aproveitamos as últimas horas de luz para presenciar un espectáculo sen igual. Poucos quilómetros despois, chegamos á comunidade Arroyo Seco para visitar a súa reserva ecolóxica Cactaceae. Un camiño marca a ruta entre as espiñas altas e algúns arbustos. Inmediatamente recibiunos un cactus de 2 metros de alto e un de diámetro. Entón percibimos o especial do lugar; é que ademais do tamaño, algunhas destas plantas teñen máis de 300 anos de vida. Detrás de "o home grande" había máis e outros grandes; redondo, alto, de diferentes tons de verde. Enmarcando o escenario, o Cerro Grande tinguíase de cores para completar un espectáculo neste bosque de cactus xigantes.
Despedímonos da xente de Arroyo Seco e comezamos a volta a San José, pero non antes de aproveitar para mercar algún recordo dos cactus xigantes. Na reserva podes obter xampú, cremas e algúns outros produtos de hixiene elaborados con derivados de cactus, herbas e outros compostos naturais.
Mentres iamos polo Federal 57, de lonxe puidemos distinguir as luces do San José e algúns fogos de artificio; Iturbide estaba de festa. Entón, despois de deixar as maletas no hotel, demos un último paseo polas súas rúas e despedímonos da súa fermosa parroquia, das súas tranquilas rúas e da nosa sorprendente aventura no nordeste de Guanajuato.
