Descubra o novo concepto que ofrecen as facendas-hotel de Yucatán, fermosos espazos cheos de historia hoxe equipados para ofrecer o máximo luxo e confort aos seus visitantes. ¡Te conquistarán!
Achegarse a unha antiga facenda de Yucatán convertida en hotel é moito máis que unha experiencia agradable, onde o bo gusto se mestura coa historia e cun ambiente natural que está presente en todos os recunchos; é vivir a experiencia única de coñecer e apreciar un espazo integral, composto por un casco, coa súa señorial casa principal e unha comunidade que o rodea, chea de tradicións, que o enriquece e lle dá vida.
A propiedade consistía nunha vasta extensión de terreo, todas as instalacións, as vivendas e as áreas de servizo para os traballadores. Os mellores días do Facendas de Yucatán Incluían o ir e vir de xente, os esforzos de homes e mulleres para gañar novas áreas de cultivo desde o bosque, as voces e as historias do vello, o perfume das cociñas e os soños dos nenos. Xunto ás proezas produtivas ligadas aos apelidos dos propietarios, sempre houbo as comunidades que as fixeron posibles.
Agora, despois de longos anos de abandono e a perda de boa parte das súas instalacións, moitos están a ser rescatados do esquecemento, tanto os seus cascos, que conservan o señorío dos seus espazos delimitados por antigas paredes e enormes teitos, renovados e convertidos en hoteis exclusivos. , como as súas comunidades, que se viron sumidas na pobreza e na desintegración familiar e que agora teñen alternativas dignas de subsistencia baseadas na recuperación e mellora das súas tradicións artesanais.
Todo isto fixo que nos interesase facer un percorrido polas estradas de Yucatán para descubrir estes espazos. Aquí está a nosa experiencia:
1 Santa Rosa de Lima: chea de estrelas
Non quixemos facer unha parada en Mérida para gozar da primeira facenda o antes posible, así que chegamos a Santa Rosa. O que máis chama a atención ao chegar é o enorme espazo aberto convertido nun xardín diante de ti. E é que conserva a súa gran praza pública, seguida do típico patio henequen e outra praza máis atrás da casa principal. En 1899 foi adquirida polos irmáns García Fajardo, que a converteron nunha das mellores plantacións de henequen da rexión e deixaron as súas iniciais no alto da cheminea, onde podemos ler: H.G.F. 1901.
Nos seus edificios Santa Rosa combinou diversos estilos arquitectónicos, de tal xeito que se aprecian elementos coloniais, clásicos e modernos con formas xeométricas, que foron respectados na súa restauración. Hoxe ofrece 11 suites espazos rodeadas de vexetación e decoradas con mobles de época; Teñen grandes baños e terrazas.
A un lado da casa principal, que agora é o restaurante do hotel, hai as antigas instalacións dun xardín cun sistema de rega tradicional que usa canles. Ten unha superficie de 9.200 metros cadrados e hoxe funciona como xardín botánico, unha idea do Fundación Haciendas del Mundo Maya crear emprego e preservar a cultura neste aspecto, o medicinal. Está dividido en oito seccións e participan seis persoas. Víctor e Martha, axudantes de saúde, primeiro ensináronnos sobre as plantas aromáticas e despois sobre as plantas medicinais e explicaron con moito detalle cales curan enfermidades dixestivas, respiratorias e dermatolóxicas, entre outras. Todas estas plantas úsanse a diario nas casas de saúde, tamén da Fundación. Por exemplo, explicáronnos que ademais de ver ao médico, ofrecen remedios como albahaca para a infección ocular, herba limón para a tose, folla de café para reducir a febre ou ourego de castela para dor de orellas. Mesmo prepararon unha receita para un amigo que recibimos con todo o agradecemento, seguro de que as plantas foron seleccionadas por dous expertos. Sorprendeunos.
Pero aínda houbo moitas sorpresas en Santa Rosa. Percorremos a parte traseira da fermosa facenda, pasando por dous xardíns e visitamos os talleres artesanais onde traballan 51 mulleres, bautizaron a cooperativa Kichpancoole, que significa mulleres fermosas.
De feito, son fermosas e fermosas tamén é o seu traballo. Traballan o henequen con técnicas tradicionais desde a tinguidura con cortiza de árbore, ata a creación de pezas con novos deseños como beléns, chaveiros, adornos de portas, bolsas, porta-botellas de auga, entre ducias de obxectos. Todo se vende ás facendas e é moi agradable atopar na túa habitación comodidades feitas a man con gran calidade e creatividade. Podes levalos todos a casa.
Isto supuxo un gran crecemento persoal e familiar. A revalorización do traballo das mulleres nas comunidades foi esencial para que se sentisen útiles e tamén adorasen o seu traballo. E nótase, créano. Xunto ao taller de xoias de filigrana de prata con 11 membros. Tamén nos ensinaron todo o proceso e quedamos abraiados coa destreza coa que manexan o metal para darlle formas e deseños, algúns moi modernos.
Alí contáronnos o preto que era a comunidade de Granada, onde tamén hai obradoiros e fomos alí. Despois de 8 km, chegamos xusto no momento en que se abría a biblioteca. A satisfacción na cara de todos é indescritible. Ilusionámonos con eles, non hai dúbida. Despois fomos aos talleres de hippies e ao telar henequen. O primeiro ten un proceso longo, porque primeiro se recolle a materia prima, ráñase rama por rama para manter a parte máis suave, cócese con xofre, lávase con deterxente e séquese ao sol durante tres días. Despois, o hippie está listo para ser usado polos teceláns, que teñen que protexerse do calor e do sol nunha cova e evitar así que o material se endureza e rompa. As mulleres máis experimentadas rematan un sombreiro en cinco días. No tecido henequen, fabrican fermosas pezas ornamentais como caixas, caixas de xoias, manteles individuais, bolsos, entre outros. O henequen tamén se traballa con moita paciencia e dedicación e pensamos que os obxectos que fixeron eran unha excelente forma de preservar a tradición, pero con aires novos.
Como chegar: Saíndo de Mérida, tome a estrada núm. 180 rumbo a Campeche. A continuación, tome a saída de Maxcanú á dereita. Ao chegar a esta cidade, avanza 6 km ata Granada. Despois de pasar esta cidade, percorre 7 km, ata ver o cartel de Hacienda Santa Rosa. Xira á dereita e vai 1 km ata chegar á granxa.
2 Temozón: señorial e evocador
No corazón do Ruta Puuc, a só 37 km de Mérida, está situada esta impoñente facenda. Rexistrouse en 1655 como gandería, o seu dono era Diego de Mendoza, descendente da familia Montejo, conquistador de Yucatán. Na segunda metade do século XIX transformouse nunha facenda henequen, época na que experimentou a súa maior prosperidade.
Ten un encanto especial, recuperou a súa atmosfera e o estilo de vida de finais do século XIX. Ten 28 suites que respectan o estilo e reforzan a atmosfera creada polos seus construtores iniciais. A natureza está presente en todo o entorno da facenda: flora, fauna, cenotes e covas. Tamén ten un spa con auténticas sobadoras maia e un escenario único.
Como nos outros casos, a Fundación colabora coa comunidade, apoiando diferentes talleres que rescataron as técnicas tradicionais. Aquí tamén hai mulleres organizadas que fabrican con moita dignidade obxectos feitos con fibra de henequen e admiramos o delicado traballo das pequenas cadeiras, camas, peites e moito máis, feitos con corno de touro, e comprobamos a habilidade coa que bordan a man. ou a máquina.
Máis tarde fomos á biblioteca comunitaria e tivemos a oportunidade de falar coa súa xerente, María Eugenia Pech, que promove programas educativos enfocados tanto aos pais como aos nenos dun xeito comprometido. Xunto a ela está a Casa de Salud que conta cunha farmacia tradicional maia, é dicir, cun xardín botánico de especies medicinais, tamén perfectamente clasificado.
Pola noite sentamos nunha das fabulosas terrazas de Temozón tomar unha copa e cal foi a nosa sorpresa cando apareceu ante nós un grupo de baile tradicional iucateco formado por nenos e os seus pais. Despois disfrutamos moito da piscina da granxa, que é simplemente espectacular.
Como chegar: Saíndo do aeroporto internacional de Mérida, tome a periférica con destino a Cancún. Viaxa aproximadamente 2 km e continúa en dirección Campeche-Chetumal. 5 km despois, xira á esquerda e continúa cara a Uxmal-Chetumal ata pasar polas localidades de Xtepén e Yaxcopoil. 4 km despois verás as indicacións da facenda; percorre 8 km máis de desnivel e estarás en Temozón.
3 San Pedro Ochil: Festa!
O seguinte punto a saber foi Ochil. Está a 48 km de Mérida e paga a pena visitar, aínda que só funciona como parador. De inmediato atopámonos cun ambiente cálido e moi agradable. Despois de pasar entre plantacións de henequen, chegamos a un corredor onde están os talleres artesanais, onde tamén se poden mercar produtos. Alí verificamos a habilidade dos talladores de pedra, que tamén teñen premios nacionais. Marcos Fresnedo, o seu administrador, deunos a excursión e invitounos a comer. A benvida, deliciosos pans do forno de leña e auga de hibisco. Ochil é famoso polos seus cociña tradicional 100% iucateco. A comida pasou entre amigos e tomámolo con calma, xa que desfilaban os pratos ... túnich (boliñas recheas de cochinita), kimbombas de polo, panuchos, recheo negro, polo e cochinita pibil, pito abalá, venado en escabeche, polcanes ( semente de cabaza e feixón), empanadas de queixo, todo acompañado de salsas como jicama e remolacha con pemento habanero. Despois de tal banquete, as hamacas non agardaron.
Como chegar: Atópase no km 176,5 da estrada Mérida-Uxmal.
4 San José Cholul: no fondo da selva
Ao anoitecer fomos ver outra encantadora granxa: Cholul. Aínda que co toque intelixente de luxo que teñen os demais, Cholul ofrécelle maior privacidade e confort ... é perfecto para un retiro espiritual ou unha lúa de mel. É un dos exemplos máis representativos do que as leiras henequen foron e mereceron unha coidada restauración, do arquitecto Luis Bosoms, respectando cada un dos antigos edificios, os seus materiais e incluso as cores azuladas das súas fachadas. É un dos casos illados nos que debido a condicións históricas particulares non se formou un asentamento humano ao redor do casco. Ten só 15 habitacións espazos, a maioría cun jacuzzi ao aire libre. Catro delas son casas maias, illadas e silenciosas cun deseño único e acolledor, con camas colgantes e un pavillón de manta ceo. La Casa del Patrón ten unha piscina privada. Entre os detalles que falan do concepto de recuperar espazos con respecto á construción orixinal e á natureza, atópase a habitación número 9, que conserva unha impresionante ceiba vella no medio do baño, dándolle un ambiente exótico e pintoresco.
A mañá sorprendeunos cun almorzo nunha fermosa habitación case, case no xardín e cunha señora maia que "botaba" tortillas ao comal a poucos metros.
Como chegar: Saíndo do aeroporto de Mérida, tome a circunvalación en dirección a Cancún. Toma a saída de Tixkoko ata chegar á cidade do mesmo nome. Máis tarde, pasarás por Euán, despois desta cidade, no km 50 verás o cartel de Hacienda San José; xira á esquerda e segue o camiño cara á facenda.
5 Izamal: peregrinación e encanto
Hai moitas, moitas razóns polas que non se pode perder a Cidade Máxica de Izamal. Ten un dos complexos conventuais máis impresionantes do século XVI e é un sitio básico para a peregrinación mariana, a milagrosa imaxe foi declarada patroa da Península. Tamén porque a cidade colonial estaba baseada na prehispánica, quedan grandes edificios que hoxe se ven no centro da cidade e numerosas plataformas prehispánicas nos arredores, que parecen outeiros.
En definitiva, ten unha gran riqueza arquitectónica e cultural. Pero agora a nosa visita centrouse no Centro Cultural e Artesanal Izamal que se abriu nunha mansión do século XVI para acoller un museo de artesanía de todo o país, o museo henequen, a cafetería, a tenda con todos os artigos feitos nos talleres das comunidades que coñecemos de preto e un pequeno spa, onde nos mimamos cunha deliciosa masaxe nos pés. Este é un gran logro que incorporou a moitos mozos.
Así rematamos a xira polas facendas máis espectaculares de México, vivimos cinco días rodeados dun luxo intelixente, o que se produce nos pequenos detalles, en cada recuncho, todo con ese toque natural, sen pretensións, ese toque que só che dan as persoas local comprometido co seu entorno, as súas tradicións, a súa cultura e ofrécea ao visitante do único xeito que sabe facelo, coma se llo entregase a un amigo. Comprobamos que as facendas non son unha entidade illada, as súas comunidades danlles vida e seguen crecendo xuntas, como no pasado.
Como chegar: Está situado a 72 km ao leste de Mérida seguindo a estrada núm. 180 rumbo a Cancún.
Táboa de distancias
Mérida- Santa Rosa a 75 km
Santa Rosa-Granada a 8 km
Granada-Temozón a 67 km
Temozón-Ochil a 17 km
Ochil- San José a 86 km
San José-Izamal 34 km
Izamal-Mérida a 72 km
7 elementos esenciais para visitar as facendas de Yucatán
-Proba a auga chaya.
-Solicita unha masaxe tradicional maia na terraza da túa habitación, en Santa Rosa, baixo o seu ceo estrelado.
-Compra produtos tecidos con henequen como mantas, porta-tortillas, porta-servilletas, chaveiros.
-Nade ao luar na impresionante e cálida piscina de Temozón.
-De volta polo xardín botánico de Santa Rosa e pide algún medicamento para levar a casa.
-Goce dunha cea íntima nalgún recuncho dos enormes xardíns de San José.
-Visita ao convento de San Antonio en Izamal.
Recomendacións
* Podes atopar gasolineiras en Umán, Muna, Ticul, Maxcanú e Halacho.
* Conduce con precaución pola noite xa que hai moitos ciclistas e coches sen luces.
* Levar sombreiro, protector solar e de noite, repelente para as moscas.
Fundación Haciendas del Mundo Maya
Os que fixeron destes hoteis unha realidade, entenden a importancia de non deixar de lado as comunidades e desde o principio incorporaron aos seus habitantes nas tarefas de reconstrución e posteriormente nunha formación permanente que lles permitiu cubrir os postos de servizo. Pero este esforzo non remata aí: despois de contribuír a obras de mellora comunitaria, constituíuse a Fundación Haciendas del Mundo Maya, cuxa misión é acompañar a estas comunidades apoiando proxectos de desenvolvemento sostible respectando os valores culturais.
Os resultados son visibles para todos, hoxe en día é imposible aloxarse nunha destas antigas granxas sen mirar os talleres artesanais ou deixar de gozar do ambiente das vilas que conservan as súas capelas e teñen biblioteca e incluso, sen vivir a experiencia de unha masaxe dunha sobadora tradicional altamente cualificada.
