A moto ofrécenos diferentes sensacións, a comuñón co ambiente convértese en algo único e o terreo ás veces establece unha profunda relación coas nosas rodas. Por este motivo, ao definir como visitaría as Cidades Máxicas de Jalisco, decidinme pola bicicleta de montaña.
Non é o mesmo ver a terra desde o aire que desde a mesma superficie ou debaixo dela. Tamén cremos que as perspectivas cambian dependendo do modo de transporte que se use e incluso da velocidade á que se viaxa. Non é a mesma sensación correr rapidamente por un camiño estreito, sentindo que o camiño flúe baixo os nosos pés, percorrelo percibindo o detalle máis sutil da paisaxe.
Lona en cor
Visitar Tapalpa, unha terra de cores en náhuatl, é efectivamente como mergullarse no lenzo dun pintor. Chegamos ao camión, de Guadalaxara e despois dun "almorzo de campións" (persoalmente confésome admirador do pan de Guadalaxara) case estabamos listos para subir aos pedais. Casco, luvas, gafas e outros artigos para ciclismo e algúns ultramarinos. Co primeiro impulso, comezou o movemento horizontal, pero tamén vertical, é que os primeiros metros que percorremos foron os das rúas empedradas de Tapalpa. Percorrelos converteuse nun abrandador de carne, visto desde unha perspectiva máis positiva, nun exercicio de "relaxación", pero nada como a meditación ou o ioga. Non obstante, tes que ser realista e a verdade é que, mentres escribo estas palabras, a memoria do dito jiggling non se compara coa memoria de pedalear por Tapalpa e de capturar a festa da cor das súas casas brancas con azulexos vermellos, os seus balcóns. e portas de madeira. Fronte a esta postal, o certo é que se perdoa calquera tipo de molestia física, ou como se di por aí, "quen queira durazno para manter a pelusa".
Antes de deixar atrás a Tapalpa, paga a pena facer unha breve visita ao centro da cidade. Nunha beirarrúa da rúa principal, nalgunhas mesas aparecían doces rexionais, os famosos borrachos, por exemplo; diversos derivados do leite, como o pegoste; algúns froitos da serra en xarope, así como o tradicional rompope da zona. Do mesmo xeito que a galiña persegue picar os grans de millo, continuamos pola rúa Matamoros, posto tras posto ata atopar o templo de San Antonio, que se atopa ao final dunha gran explanada. Diante deste edificio está o antigo campanario da mesma igrexa do século XVI.
Tula Ironworks
Pouco a pouco, pedalando despois de pedalear, entramos no campo de Guadalaxara, dirixíndonos cara á Facenda de San Francisco. Infinitas valas de pedra acompañáronnos ao longo e a ambos lados da estrada. Vastos prados, coma un tapiz verde moldeado polas caricias do vento, colorearon completamente a paisaxe, salpicada de cando en vez por un grupo parado de flores silvestres. As chuvias dos días anteriores medraron os regatos e atravesalos foi a garantía de que refrescaramos os pés. A fresca brisa do bosque abrazounos cando o camiño estaba cuberto de frondosos piñeiros, amorodos, carballos e oyameles. A estrada, cuxo destino era a cidade de Ferrería de Tula, xa mutada nun camiño estreito, cruzou unhas portas rústicas de madeira que nos fixeron parar. Ás veces, a miña mente cruzaba as fronteiras e a paisaxe levábame de volta a aqueles idílicos prados dos Alpes suízos. Pero non, o meu corpo aínda estaba en Jalisco e a idea de que temos estes marabillosos lugares en México encheume de alegría.
Pouco a pouco, algunhas casas comezaron a aparecer á beira da estrada, sinal de que nos achegabamos á civilización. En breve estaremos nas inmediacións da Ferrería de Tula.
Demos un novo xiro ao mapa e agora a nosa ruta dirixiuse cara a unha dura subida, cambiamos á velocidade máis suave, baixamos a cabeza, concentrámonos, respiramos profundamente ... Pasaron minutos e curvas, ata que finalmente chegamos ao noso paso de montaña, exactamente onde está a coñecida "pedra equilibrada"; unha rocha plana que, apoiada sobre outra máis redonda, xoga ao equilibrio.
Juanacatlán, Tapalpa e as pedras
E, finalmente, comezou a festa, un camiño que serpentea cara ás profundidades dun denso bosque. Saltamos raíces e esquivamos pedras afiadas que ameazan con aplanar os nosos pneumáticos. San e salvo chegamos á cidade de Juanacatlán, xusto no momento en que a miña moto comezou a queixarse. Detivémonos no primeiro supermercado para armarnos cunha merenda de emerxencia e, de paso, o home da tenda levounos a casa, onde un aceite de motor sobrante do seu camión foi a solución momentánea da miña ruidosa cadea.
Con todo en orde e pezas de reposición, a nosa ruta, despois de tantas voltas, volveu dirixirnos cara a Tapalpa, pero o camiño non era directo. Ao lonxe, nun val claro e ondulante, vin colosais bloques de rocha espallados por todo o lugar. A resposta á miña previsible pregunta foi sinxela, tratábase do que se coñece como o Val dos Enigmas ou "as pedras". Hai varias historias e lendas que se entrelazan arredor deste lugar especial. O máis estendido fala de meteoritos caídos neste punto hai miles de anos; Os que supoñen isto, apoian a súa teoría co feito de que o medio ambiente carece de vexetación e argumentan que aquí non pode crecer herba. Pero isto non é moi crible, xa que a primeira vista parece que o pastoreo exhaustivo foi a principal causa da desertización, incluída a obvia tala de árbores. Outra teoría di que as rochas estiveron baixo terra ata que foron descubertas debido á erosión da auga. O punto de vista máis esotérico é que estes colosos de pedra teñen propiedades enerxéticas e incluso místicas. A verdade é que é un lugar que foi ocupado desde a prehistoria e despois por algunhas tribos prehispánicas. Algúns veciños aseguráronnos que aquí hai petróglifos como evidencia dos antigos habitantes, pero estas reminiscencias non se revelan.
Mentres pedaleaba saboreando os famosos tamal de acelga Tapalpa dos que tanto me falaran, cando a decisión unánime foi deixalos para despois e seguir pedaleando. En resumo, despois de aprazar o desexo, volvemos rodear a cidade, porque na parte superior tes unha vista inigualable. Sen dubidar da palabra do meu amigo Chetto, un ciclista de Guadalaxara que fai de guía nas miñas aventuras persoais en Jalisco, comecei a subir ás rúas empedradas. Parecían interminables, pero despois de suar varios mililitros baixo o sol abrasador da tarde, descubrimos o edificio no que se atopa o Hotel del Country e, de feito, dende alí, na terraza do restaurante, tes unha perspectiva incomparable do val e das montañas. de Tapalpa, así como da presa El Nogal, o noso próximo destino. Volvendo á terra, un oco que como o lombo dun verme non para de subir e baixar, levounos ao redor da presa de 30 hectáreas. Aproximadamente 2 quilómetros e medio antes de regresar á vila, pasamos por Atacco. Nesta comunidade veciña atópase a primeira fundación de Tapalpa e aínda existen as ruínas do primeiro templo construído en 1533. Na cidade, cuxo nome significa "lugar onde nace a auga", hai un balneario, o único da rexión.
Así, o noso primeiro capítulo desta máxica aventura chega ao seu fin, por suposto, con tamales de acelga no medio e un confortante café de olla, observando desde un balcón como se escondía o sol detrás dos tellados vermellos.
Mazamitla
Cando cheguei aquí deixei de sentirme tan culpable de todo sobre a miña postal imaxinaria dos Alpes. Ben, de feito, Mazamitla tamén é coñecida como a Suíza mexicana, aínda que para algúns outros é "a capital das montañas". Situado no corazón da serra do Tigre, pero a só hora e media da cidade de Guadalaxara, é un lugar excelente para aqueles que buscan aventura, pero tamén un lugar para relaxarse e gozar da harmonía de cousas sinxelas.
Na procura dun lugar para almorzar, camiñamos varias veces ata o centro da cidade. A arquitectura en xeral é similar á de Tapalpa, con casas antigas con tellados de adobe e madeira, balcóns e portais que dan sombra ás beirarrúas e ás rúas empedradas. Non obstante, a parroquia de San Cristóbal, e o seu estilo ecléctico, dista moito do que vimos antes.
Cando o sol asomaba polos tellados xeométricos, a rúa comezou a perder o frío da mañá e algúns veciños varreron a súa parte da rúa. As fachadas das tendas do centro comezaban a levantar postos de artesanía. Asomámonos e atopamos froitas, queixos, xeleas, espinheiro, amoras, produtos lácteos frescos como manteiga, nata e panelas e o típico atol de hidromel. Finalmente decidín por un té de guayaba e preparámonos para o que viñemos, pedaleando.
Epenche Grande e Manzanilla de la Paz
Saíndo da cidade, collemos a estrada de Tamazula. A uns 4 ou 5 quilómetros de distancia, comeza unha brecha no lado dereito, que era o camiño a percorrer. A pesar de que hai coches, é difícil atopalo e rodalo é case ideal. Este camiño de terra sen camiños está marcado con sinais que indican quilometraxe, curvas e incluso información turística. A poucos quilómetros cruzamos o paso de La Puente, a 2.036 metros de altitude, e despois dunha longa baixada, chegamos á pequena comunidade de Epenche Grande. Pero case sen parar seguimos uns metros máis onde, nos arredores da cidade, está a casa rural Epenche Grande, refuxio para descansar e gozar dunha boa comida. Un xardín cheo de flores e arbustos rodea a gran casa de estilo rústico cun patio interior que invita a relaxarse e gozar do son das aves e do vento, baixo a sombra de grandes piñeiros e unha brisa fresca. Pero para non pasar moito frío nin perder o fío da historia, volvemos ás motos. As rancherías e as plantacións dominan a paisaxe. De cando en vez, as plantacións de patacas bordean as chairas e esténdense baixo a atenta mirada dos altos cumes da serra do Tigre. Era o mediodía e baixo as rodas, a sombra era nula, o sol latexaba e o aire parecía non soprar. O camiño que ás veces adquiriu unha cor esbrancuxada, reflectía o sol con forza ata o punto de que o ceño se converteu nunha constante. Afrontamos así o seguinte paso de montaña e atravesamos o outeiro Pitahaya de 2.263 metros de altura. Afortunadamente, todo o que sube ten que baixar, polo que o resto do camiño fíxose máis agradable ata Manzanilla da Paz. Despois de percorrer a primeira pequena tenda dispoñible e pedir o máis frío que tiñan, algunhas rúas empedradas e xa invadidas pola maleza, leváronnos ata o pequeno encoro da cidade, onde aproveitamos para descansar á sombra dalgúns salgueiros, xa que aínda tiñamos un longo camiño por percorrer.
Os seguintes 6 quilómetros case estaban subindo, pero pagou a pena. Chegamos a un punto panorámico onde toda a serra do Tigre estendíase baixo os nosos zapatos. A ruta polas cidades de Jalisco ten agora outro significado, xa que ver a inmensidade destas terras desde esta perspectiva adquire unha maxia propia.
O noso oco quedou atrás, suplantado por un divertido camiño que durante varios quilómetros levounos a mergullarnos nun bosque de piñeiros e carballos ao abrigo dalgúns raios de luz. Baixo o ton dourado que adquire a atmosfera na luz do serán, volvemos á estrada en dirección a Mazamitla, na procura dunha boa cea.
Durante o silencioso rodar polo asfalto, repasei as diferentes paisaxes, os altibaixos, intentando gravar e sen perder detalle, os 70 quilómetros que pedalamos explorando as estradas de Jalisco.
Fonte: México descoñecido no 373 / marzo de 2008
