O serape, unha das prendas das roupas masculinas tradicionais mexicanas, contén na súa elaboración, distribución, comercialización e uso, non só aspectos socioeconómicos e tecnolóxicos particulares, senón tamén as experiencias do mundo no que están inmersos os teceláns, reflectidas a través de dos deseños e motivos dos seus tecidos.
A historia da serape pódese seguir a través da produción téxtil de algodón e la, materias primas coas que se fabrica, así como pola súa presenza constante no traxe masculino.
Esta prenda está feita en varias rexións do país e, por ese motivo, é designada con diferentes nomes; os máis comúns son tilma, abrigo, chaqueta, jorongo, algodón, manta e manta.
O serape é unha peza única que mestura tradicións tecedoras mesoamericanas e europeas. Dende o primeiro toma o uso de algodón, colorantes e debuxos; desde o segundo, o proceso de preparación da la ata a montaxe do tear; O seu desenvolvemento e florecemento produciuse ao longo dos séculos XVIII e XIX, cando se fixeron cunha sorprendente calidade (debido á técnica, cor e deseños empregados) en moitos talleres dos estados actuais de Zacatecas, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla e Tlaxcala.
No século pasado foi a roupa inseparable de peóns, cabaleiros, charros, léperos e habitantes da cidade. Estes algodóns de fabricación nacional, contrastan cos luxosos sarapes que levan os propietarios e señores nas festas, nos saraos, no paseo da Viga, na Alameda, tal e como foron descritos e pintados por artistas, viaxeiros. nacionais e estranxeiros, que non puideron escapar do feitizo da súa cor e deseño.
O serape acompaña aos sublevados, chinacos e pratas; viches aos patriotas na guerra contra o invasor americano ou francés; É a promesa de liberais, conservadores e adictos ao emperador.
Na loita dos revolucionarios é unha bandeira, un refuxio no campo, a mortalla dos que caen no campo de batalla. Símbolo da mexicanidade cando é necesaria unha redución simplista: só co sombrero e o serape, o mexicano defínese, dentro e fóra das nosas fronteiras.
O serape, o equivalente masculino do rebozo nas mulleres, serve de abrigo, de almofada, manta e colcha nas noites frías das montañas e dos desertos; capa improvisada nos jaripeos, abrigo protector contra a choiva.
Debido á finura da súa técnica de tecido, á súa cor e deseño, compórtase elegantemente a pé ou a cabalo. Dobrado sobre o ombreiro, adorna a quen baila, agocha as palabras amorosas dos amantes, acompáñaos en serenatas; Está presente para as noivas e un berce para o neno.
A medida que se populariza o uso de roupa de produción industrial, a serape trasládase da cidade ao campo, a lugares onde o usan os charros e os xinetes e onde os vellos son reacios a abandonalo. Nas cidades adorna as paredes e os pisos; Acolle as casas onde se elixe como tapiz ou alfombra e serve para dar ambiente ás festas e ás "noites mexicanas". Forma, finalmente, parte da roupa de bailaríns e mariachis que nas prazas acompañan ás primeiras mañás dos que celebran algún evento ou quizais esquecen unha decepción.
Na actualidade pódense fabricar industrialmente con maquinaria moi sofisticada ou en talleres onde os artesáns traballan nos teares de madeira e no país, nos teares de correa. É dicir, xunto coa produción en serie e a alta división do traballo, hai outras formas artesanais e familiares que aínda conservan a antiga fabricación de serape.
Os produtos son recoñecidos pola súa técnica, deseño e calidade e están destinados a un mercado diferente, xa sexa local, rexional ou nacional. Por exemplo, a serape multicolor producida en Chiauhtempan e Contla, Tlaxcala, é unha peza básica na roupa dos "Parachicos", bailaríns de Chiapa de Corzo, Chiapas. Os jorongos véndense a turistas dentro e fóra do país en tendas especializadas en artesanía mexicana. O seu prezo depende tanto das formas de produción como das materias primas empregadas no seu tecido.
Pola súa presenza na roupa masculina, tanto a través da historia como da xeografía téxtil do noso país, os investigadores da Subdirección de Etnografía do Museo Nacional de Antropoloxía emprenderon a tarefa de recoller jorongos de varios estados da República, feitos en comunidades cunha antiga tradición téxtil ou en lugares onde os migrantes reproducen as formas de traballo propias dos seus lugares de orixe.
A colección de sarapes no Museo Nacional de Antropoloxía inclúe unha ampla gama de técnicas e estilos de fabricación; cada un ten características que nos permiten recoñecer de onde vén. Por exemplo, as listas multicolores fannos pensar nos tecidos de SaltiIlo, Coahuila; Aguascalientes; Teocaltiche, Jalisco e Chiauhtempan, Tlaxcala. O complicado traballo no tecido remítenos a San Bernardino Contla, Tlaxcala; San Luís Potosí; Xonacatlán, San Pedro Temoaya e Coatepec Harinas, Estado de México; Jocotepec e Encarnación de Díaz, Jalisco; Los Reyes, Hidalgo; Coroneo e San Miguel de Allende, Guanajuato.
Os teceláns que copian retratos e paisaxes nos abrigos traballan en Guadalupe, Zacatecas; San Bernardino Contla, Tlaxcala; Tlaxiaco e Teotitlán deI Valle, Oaxaca. Neste último lugar e en Santa Ana de Valle, Oaxaca, tamén utilizan fibras tinguidas con tintes naturais e reproducen cadros de autores famosos.
É común que os serape feitos sobre teares de correa estea composto por dous lenzos tecidos, ambos unidos con tal dominio que semellan un, aínda que os feitos nos teares de estaca están nunha soa peza. Aínda que os sarapes de dúas partes se tecen nos teares de pedais, normalmente nesta máquina fabrícanse tecidos dunha peza. Neste caso, o xorobado faise unha abertura pola que pasa a cabeza e o lenzo deslízase ata os ombreiros. Esta zona e a parte inferior do abrigo é a preferida para facer os deseños máis elaborados. As puntas están rodadas; nalgúns lugares acostuman a anudalos e noutros engaden un bordo tecido por gancho.
Na produción de sarapes, os diferentes grupos étnicos do país conservan moitos elementos tradicionais no proceso de fiar, tinguir e tecer la ou algodón, nos deseños e nos instrumentos de traballo. De fíos finos en la son os sarapes das Coras e Huichols, así como os feitos en Coatepec Harinas e Donato Guerra, Estado de México; Jalacingo, Veracruz; Charapan e Paracho, Michoacán; Hueyapan, Morelos e Chicahuaxtla, Oaxaca.
Os de San Pedro Mixtepec, San Juan Guivine e Santa Catalina Zhanaguía, Oaxaca, están feitos de la e fibra chichicaztle, vexetal que confire aos jorongos unha cor verde e unha textura máis grosa e pesada. En Zinacantán, Chiapas, os homes levan un pequeno algodón (colera), tecido con fíos de algodón branco e vermello, adornados con bordados multicolores.
O tear de correa é relevante entre os teceláns Tzotzil, Tzeltal, Nahua, Mixes, Huaves, Otomi, Tlapaneca, Mixtec e Zapotec. Os cotóns de Chamula e Tenejapa, Chiapas, son magníficos; Chachahuantla e Naupan, Poboa; Hueyapan, Morelos; Santa María Tlahuitontepec, San Mateo deI Mar, Oaxaca; Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo; Jiquipilco, Estado de México; Apetzuca, Guerrero e Cuquila, Tlaxiaco e Santa María Quiatoni, Oaxaca.
O tear de estaca empregado por mulleres Yaqui, Mayos e Rrámuri no norte do país consta de catro troncos enterrados; Os rexistros que permiten o marco do tecido e a produción de sarapes en Masiaca, Sonora e Urique, Chihuahua, están cruzados sobre eles.
O tear do pedal é xeralmente de madeira; úsase para facer maiores dimensións máis rápidas e para repetir patróns e motivos decorativos; Do mesmo xeito, permite incorporar técnicas de tapicería. Entre a vasta produción de serape, as de Malinaltepec, Guerrero; Tlacolula, Oaxaca; Santiago Tianguistenco, Estado de México; Bernal, Querétaro e El Cardonal, Hidalgo.
O serape Saltillo
Considérase que ao longo do século XVIII e a primeira metade do XIX fixéronse os mellores jorongos, que foron chamados "clásicos" pola perfección e a técnica acadada na súa fabricación.
A tradición do tecido nos teares de pedais vén dos tlaxcalanos, aliados da coroa española na colonización do norte do país, que viven nalgunhas localidades de Querétaro, San Luís Potosí, Coahuila e en Taos, o val do Río Grande. e San Antonio, dos actuais Estados Unidos de América do Norte.
A existencia de ganderías nestas rexións asegurou a materia prima e o mercado desta prenda, que se converteu na roupa favorita dos asistentes á feira naqueles anos en Saltillo. Dende esta cidade coñecida como a "Chave do interior", os comerciantes traen pezas únicas a outras feiras: as feiras Apache en Taos e as de San Xoán dos Lagos, Jalapa e Acapulco.
Durante o período colonial, varias cidades compiten cos sarapes que se fabrican en Saltillo e, pouco a pouco, este nome estase asociando a un certo estilo caracterizado pola súa excelente técnica, cor e deseño.
Non obstante, os cambios políticos que tiveron lugar despois da Independencia trastornaron toda a vida económica do país. A falta de cultivos afecta ao gando e á inseguridade nas estradas, o prezo da la e o dos sarapes, para o que só algúns señores poden mercalos e exhibilos no paseo da Vila e na Alameda da cidade. de México. As portas abertas da nación permiten a chegada de moitos europeos que con ollos abraiados ven as nosas praias, paisaxes, cidades e mulleres de terracota e ollos negros. Da roupa masculina chamou a atención a serape policromada de Saltillo, tanto que artistas como Nebel, Linati, Pingret, Rugendas e Egerton capturárona en diferentes lenzos e gravados. Do mesmo xeito, autores como Marquesa Calderón de Ia Barca, Ward, Lyon e Mayer descríbeno en libros e xornais europeos e mexicanos. Os artistas nacionais tampouco escapan á súa influencia: Casimiro Castro e Tomás Arrieta dedícanlle varios Iitógrafos e pinturas; pola súa banda, Payno, García Cubas e Prieto dedican varias páxinas.
Na loita pola separación de Texas (1835), os soldados mexicanos levaban sarape sobre os seus cutres uniformes, que contrastaban cos dos seus líderes, como o que levaba e perdía o xeneral Santa Anna. Esta data e a da guerra contra os Estados Unidos (1848) serven para datar con seguridade algúns estilos da serape e os elementos do deseño permiten rastrexar unha liña evolutiva a través dos séculos da Colonia. O mencionado concurso parece definir o cumio da produción dos sarapes que levaban os soldados para decorar as súas casas, así como as das súas amigas, irmás e nais.
A guerra, a construción do ferrocarril e o desenvolvemento de Monterrei afectan á feira Saltillo e son factores determinantes para o declive da elaboración perfeccionista de tecidos nesa cidade.
A serape Saltillo segue entón as estradas do norte. Os Navajos aprenderon a usar la e a tecer sarapes no val do Río Grande, Arizona, e no Valle de Redondo, Novo México, coa forma e estilo do Saltillo. Outra influencia parece atoparse nalgúns tecidos do país, por exemplo en Aguascalientes e San Miguel de Allende; con todo, os feitos nos séculos mencionados son diferentes. Os chamados sarapes de Saltillo que se fabrican en varias comunidades do estado de Tlaxcala, así como en San Bernardino Contla, San Miguel Xaltipan, Guadalupe Ixcotla, Santa Ana Chiautempan e San Rafael Tepatlaxco, dos concellos de Juan Cuamatzi e Chiautempan, son de grande porte. valor artesanal.
A beleza da prenda que trascendeu as nosas fronteiras, así como o respecto dos mexicanos polos seus costumes, mantiveron viva á serape: como roupa útil e como símbolo da tradición.
Fonte: Mexico in Time no 8 de agosto-setembro de 1995
