Convidámoste a visitar o Distrito Federal, unha das cidades máis grandes do mundo, un mosaico de culturas e estilos arquitectónicos que a converten nunha cidade de cidades.
VENRES
Se chega o venres pola tarde a gozar dun fin de semana na Cidade de México, pode aloxarse nun hotel preto do Centro Histórico, co fin de facilitar as transferencias.
Antes de decidir onde cear, saúda o Catedral. E a só media cuadra del atoparás o COLEXIO DE SAN ILDEFONSO, que no seu día foi o corazón da Universidade. Un bloque ao norte, na rúa República de Arxentina, é o SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, en cuxas paredes Diego Rivera deu renda solta á pintura da revolución triunfante. Ademais, nas moitas librerías antigas da zona aínda é posible atopar libros descatalogados ou edicións antigas.
Á dereita de Templo principal, no número 32 de Guatemala, podes subir ao tellado, onde o atoparás A CASA DAS SIRENASUn lugar excelente para tomar unha deliciosa galiña na toupa de mango, mentres admiras a Catedral desde un ángulo pouco coñecido, así como o Palacio Nacional e as cúpulas que adornan a paisaxe.
Se xiras á dereita por Guatemala e chegas ao Brasil número 5, atoparás unha tortería moi ruidosa na entrada do BAR LEÓN, que tamén é unha catedral, pero de salsa. Entrada 45 $ e música en directo ata as tres.
SÁBADO
Se es dos que teima en almorzar nos portais de cada cidade que visitas, aquí non perderás onde. Por exemplo, na esquina suroeste do Zócalo está o GRAN HOTEL NA CIDADE DE MÉXICO, onde se pode admirar o teito de vidreiras e un antigo ascensor de gaiola. O restaurante serve un bufé a partir das sete e hai mesas na terraza con vistas ao palacio.
Agora, camiñando cara ao norte, podes visitar o portal (que se chamaba comerciantes) e incluso mercar un sombreiro típico de calquera estado do país. Chegamos así ao lado da Catedral, onde: a) hai un módulo de información turística do goberno de D.F. b) hai o monumento que marca a orixe das estradas que saen da cidade e que se informou sobre o nivel da auga do lago Texcoco, e c) é a terminal para os pedicabs.
Dez e media é un bo momento para estar entre os primeiros diante do famoso Soño dunha tarde de domingo na Alameda Central, un mural que Diego Rivera pintou para o Hotel do Prado, vítima dos terremotos do 85. Na obra aparecen, ademais do autora e a famosa caveira Catrina, Frida Kahlo e toda unha serie de personaxes da nosa historia. Fóra agarda en directo A ALAMEDA que viu retratado. Aínda que leva máis de dous séculos alí, a súa disposición actual data de finais do século XIX, cando estaba poboada de fontes, monumentos e estatuas que aínda podemos admirar.
Cara ao medio da Alameda, na av. Hidalgo, está o PRAZA DA SANTA VERACRUZ, onde, cara a cara, a igrexa que lle dá nome, unha das máis antigas de México e a de SAN XOÁN DE DIOS, Edificio barroco onde se venera a Santo Antón de Padua. No medio hai dous museos: o Franz Mayer e o Nacional de la Estampa.
Continuando pola av. Hidalgo chegamos ao Eixo Central, onde hai dúas formidables obras do arquitecto Adamo Boari, realizadas a principios do século XX: a PALACIO DAS BELAS ARTES e o EDIFICIO DE CORREO CENTRAL, que o deixará sen palabras, xa que a súa filigrana dourada volve aparecer unha vez rematada a restauración do edificio. No piso superior está o MUSEO POSTAL. Esta non exhibe unha colección filatélica senón unha caixa de correos, en particular hai unha peza que paga a pena visitar: un "lenzo con efectos de mosaico", 4 × 5 metros, feito por Pablo Magaña con 48 234 selos dos anos 1890 a 1934 Ver imaxes
Agora, na PRAZA MANUEL TOLSÁ, na primeira rúa de Tacuba, entra na PALACIO MINERO, unha xoia fundamental do neoclásico deseñada a finais do século XVIII polo arquitecto e escultor valenciano, e PALACIO DAS COMUNICACIÓNS, inaugurado durante as celebracións do Centenario da Independencia e que hoxe alberga o MUSEO NACIONAL DE ARTE (MUNAL). No centro da praza está El Caballito, a estatua ecuestre de Carlos IV que algúns de nós aínda vimos diante do edificio da Lotería.
O MUNAL presenta agora os froitos do seu replantexamento integral, ofrecendo un panorama das artes en México, desde a época prehispánica ata mediados do século XX. Ver imaxes
Continuando pola rúa Filomeno Mata, xirando á dereita e a media cuadra de distancia, atópase a cantina máis antiga da cidade, a BAR LA OPERA, no que se pode imaxinar a irrupción de Francisco Villa, que deixou algúns tiros no teito cuxas marcas aínda son visibles, en contraste coa súa decoración ao estilo francés. Suxerímoslle que pida sopa de medula e pregunte sobre as súas lendas.
En dirección ao final da av. 5 de maio pódese facer unha "visita ao médico" PALACIO DAS BELAS ARTES, cuxa construción completaron os gobernos revolucionarios, que determinaron esa singular competencia de grandeza: o esplendor porfiriano da arquitectura, o art déco dos detalles, así como os murais de Orozco, Siqueiros, Montenegro e Tamayo; no interior, a famosa cortina de vidreiras, feita por Tiffany; arriba está o MUSEO DA ARQUITECTURA, e á esquerda, o lugar ideal para tomar o café que deixaches pendente. Ver imaxes
Camiñamos pola ruta de Duke Job: desde as portas de La Sorpresa / ata a esquina do Jockey Club (aínda que en sentido contrario). Seguiremos pola rúa Madero, que os "bos nenos" de principios do século XX viaxaban para coquetear. Veremos o CASA DAS tellas, construído no século XVI e cuxa fachada está cuberta con tellas de Puebla. Enfronte, o TEMPLO DE SAN FRANCISCO que conserva no seu interior un retablo do século XVIII dedicado á Virxe de Guadalupe.
Un bloque por diante é o de fóra PALACIO ITURBIDE. Ao chegar á esquina de Allende e Madero, no primeiro andar está o FOTOGRAFÍA CASASOLA BAZAR, onde os herdeiros do ilustre fotógrafo venderán con gusto reproducións das fotos máis famosas da Revolución.
A seguinte intersección corresponde a unha rúa peonil: Motolinía. Alí está o CASA DO MARQUÉS DE PRADO ALEGRE. En fronte, nun edificio moderno, unha figura mostra o nivel ao que alcanzou a auga durante a inundación de 1619. Deixamos a antiga rúa Plateros e pasamos por diante da IGREXA DA PROFESA para admirar os edificios moi franceses que a escoltan e, cruzando o PLINTH, chegamos a VELLO PALACIO DO ARZOBISPO na rúa de Moneda, onde -para compensar a escena tropical de onte- hoxe o concerto é de música antiga.
Caeu a noite. Antes de chegar á esquina da Catedral cruzámonos NIVEL, escala ineludible no noso itinerario cultural. Alí pódese descansar dun día axitado e exercitarse nas artes matemáticas a través do dominó. Por certo, este comedor ten a licenza número un emitida na cidade. Unha merenda, unha cervexa e ata mañá.
DOMINGO
Esta vez só tivemos un prato de froita e café. Para que pague a pena, facémolo na terraza do hotel.
Á saída, á man esquerda hai un pasadizo detrás da catedral, onde hai unha decidida maioría de tendas dedicadas á venda de santos, velas e ostensorias, aínda que o da entrada vende reproducións moi boas e baratas de famosos cadros.
O domingo aínda é un bo momento para coñecer o metro. Entramos na estación de Zócalo para dirixirnos cara Taxqueña, onde chegaremos despois de 30 minutos. Á chegada subiremos ao metro lixeiro, que en 25 minutos máis (e sen saír da cidade) deixaranos dentro XOCHIMILCO.
A uns dous bloques á esquerda da terminal está o mercado, cunha antiga tradición florística e que segue sendo o eixo de abastecemento da zona. Neste sitio tamén podes mercar algo lixeiro para xantar a bordo dunha trajinera. Atoparás boliñas e callos de pato ou, se non estás a gusto, mercar churrasco e quesadillas.
Suxerimos o peirao de Belén, que está a unhas tres cuadras de distancia e que ten unha pantalla con tarifas oficiais: 110 ou 130 dólares por hora. Iso depende do barco. Tamén hai colectivos de ruta fixa que cobran sete pesos. Neste momento aínda podes gozar dun tranquilo paseo, admirar o reflexo dunha nube nas canles, mercar unha cervexa fría a aquela herdeira de María Candelaria que che chega no seu barco ou atopar –entre tolos mariachis e tríos do norte– a pequena orquestra que cun salterio interpreta melodías como Bicycles e Goodbye Mama Carlota.
Volvendo ao Zócalo comprobamos que esta praza tamén mantén a súa vocación tianguística precortesiana: de aquí ao Templo Mayor non faltan as persoas que a venden cometas, esquites, teponaxtles, fotos do "sub", máscaras de Salinas; Tampouco faltan os bailaríns que cobran pola foto, o merolico ou a señora que limpa.
Estamos na esquina sur de PALACIO NACIONAL. Á esquerda, onde se atopa o SUPREMA TRIBUNAL DE XUSTIZA, foi o mercado El Volador desde a Colonia ata 1930. Seguindo Pino Suárez atopamos a Casa dos Condes de Calimaya, onde MUSEO DA CIDADE DE MÉXICO. Nótese, na esquina, como unha das cabezas de Quetzalcóatl que estaban no Templo Mayor simboliza a opresión dunha cultura.
Ao chegar a Mesones xiramos á esquerda e seguimos ata Las Cruces. Alí está o FONDA EL HOTENTOTE. Preparémonos para saborear unha exquisita comida mexicana que custaría unha fortuna noutros lugares: vermes maguey, peito recheo de cuitlacoche con salsa de flores de cabaza e bolo de millo. O lugar, restaurado e limpo, está decorado con orixinais de José Gómez Rosas (a) El Hotentote. O domingo incluso hai onde aparcar; Durante a semana a zona é o territorio dos vendedores ambulantes e os sábados a pousada non está aberta.
Para pechar esta escapada con gran flor, vai á esquina de Madero e Eje Central. Por trinta pesos, sobe ao miradoiro do piso 44 da TORRE LATINOAMERICANA, inaugurado en 1956. Se a tarde está limpa poderás ver os volcáns, a Tauromaquia de Catro Camiños, o Ajusco e a Vila de Guadalupe; se non, mire cara abaixo: Bellas Artes, Alameda Central, o Zócalo. En calquera caso, imaxina cantas persoas están aos teus pés e recorda o que dixo Salvador Novo: "Do soño e o traballo de todos eses homes, practicados no val máis fermoso do mundo, está esculpida a grandeza da Cidade de México".
