Saíndo do casco antigo de Tonalá, en Jalisco, collemos a autoestrada número 80 moi cedo para dirixirnos a Zapotlanejo, a porta de entrada a Los Altos de Jalisco.
NA PUERTA DE LOS ALTOS
Saíndo do casco antigo de Tonalá, en Jalisco, collemos a autoestrada número 80 moi cedo para dirixirnos a Zapotlanejo, a porta de entrada a Los Altos de Jalisco. Desde antes de entrar é evidente o predominio da industria téxtil na cidade.
Nos seus máis de dous mil establecementos con venda por xunto e polo miúdo fabrícanse aquí o 50% da roupa, que suman 170 mil pezas á semana, e o resto procede das zonas circundantes para vender. Con tanta variedade de prendas de moda de excelente calidade e con tan bos prezos, incluso quixemos mercar algúns modelos para vender, pero por desgraza non estabamos preparados, así que será para o seguinte. A nosa seguinte parada foi en Tepatitlán, sen dúbida, un dos lugares máis harmoniosos de Los Altos. É inevitable parar a admirar a parroquia de San Francisco de Asís, que nos chama a atención coas súas altas torres neoclásicas. Na tranquilidade da súa praza paga a pena pararse e contemplar a paisaxe das súas rúas limpas e ordenadas, embelecidas por vellas casas dos séculos XIX e XX.
A poucos minutos do seu tranquilo centro está a presa de Jihuite. Entre as frescas sombras de enormes eucaliptos e piñeiros paramos a descansar mentres a imaxe do gran espello de auga que temos diante nos encheu de paz. Sorpréndenos a cor vermella ardente da terra nesta zona, tan particular e tan evidente neste lugar onde se pode pescar ou dar un paseo en barco e facer picnic.
POLAS ESTRADAS AZUIS DE AGAVE
Na estrada de Arandas, aos poucos vanse esvaecendo aquelas grandes manchas azuis que formaban un crebacabezas nas montañas e que se revelan de preto como os grandes campos de agave, típicos desta próspera zona de tequila.
Antes de chegar, as impoñentes torres neoclásicas da parroquia de San José Obrero acoden a saudarnos, que destacan no azul do ceo. Aquí agardábanos Silverio Sotelo, que nos falou con orgullo da importancia de Arandas como produtor de tequila, con 16 destiladores que producen conxuntamente arredor de 60 marcas.
Para ver de preto a produción deste importante licor, levounos a ver a fábrica de El Charro, onde asistimos paso a paso ao proceso de produción.
De volta ao norte paramos en San Julián, onde coñecemos a Guillermo Pérez, un entusiasta promotor da importancia do lugar como berce do movemento Cristero, xa que, segundo nos dixo, aquí un rexemento comandado polo Xeneral Miguel Hernández, o 1 de xaneiro de 1927.
Aquí hai moito que aprender desta importante pasaxe da historia de México e tamén da produción de esferas que se leva a cabo dende hai máis de 30 anos, outro signo distintivo de San Julián. Na fábrica de Chrisglass, as esferas aínda están conformadas mediante a técnica do soplado, posteriormente prateadas e finalmente pintadas e decoradas, todas a man.
Cando nos despedimos, o noso anfitrión invitounos a probar un delicioso queixo tipo Oaxaca e a cajeta que se elabora aquí mesmo, o que nos levou a regresar pronto por máis destes deliciosos produtos.
NO NORTE DE ALTEÑO
De camiño a San Miguel El Alto, a tarde vai caendo, tinguindo a paisaxe dunha laranxa cálida, habitada por grandes manadas de vacas e touros que nos lembran a importancia do gando en toda a zona de Los Altos, e a conseguinte produción de lácteos e Os seus derivados.
Xa era de noite cando chegamos a esta cidade, así que aloxámonos no Hotel Real Campestre, un fermoso lugar onde descansamos totalmente. Á mañá seguinte chegamos ao centro de San Miguel, onde nos agardaba Miguel Márquez para amosarnos "A xoia arquitectónica de Los Altos"; toda canteira.
Desde o primeiro momento, foi unha agradable sorpresa atopar a súa praza rosa de canteira e, mentres camiñabamos polas súas rúas e Miguel insistía en que tiñamos pouco tempo para coñecer os atractivos da cidade, descubrimos a praza de touros, chea de canteira ata o dentro da praza de touros.
Antes de marchar, visitamos un dos talleres de canteira, situado precisamente nun gran banco feito desta pedra moi valorada, onde Heliodoro Jiménez nos deu unha mostra da súa destreza como escultor.
PROFUNDA DEVOCIÓN RELIXIOSA
De camiño a San Xoán dos Lagos, antes de Jalostotitlán. atopámonos en Santa Ana de Guadalupe coa parroquia dedicada a Santo Toribio, un sacerdote mártir recentemente canonizado e que ten o título de patrón oficial dos inmigrantes.
O seu fervor é produto de historias que relacionan as súas aparicións con algunhas persoas que sufriron un contratempo no seu intento de cruzar a fronteira. e a quen axudou este santo. facéndose pasar por calquera home.
Despois de deternos nun posto de talos de agave cociñados, cuxo cheiro nos recorda ás destilerías de tequila e gozar do seu sabor extremadamente doce, continuamos o camiño ata San Xoán dos Lagos, outro importante centro relixioso, de feito o segundo máis importante. de México, despois de La Villa.
Dende a entrada, a vocación turística do lugar e dos seus habitantes, mozos e nenos saen de todas as direccións, nunha feroz actitude de guías, e insisten en que nos levemos polas rúas ata un aparcadoiro para poder continuar a pé ata a Catedral Basílica, o que pagamos co consello habitual.
Este fermoso santuario de finais do século XVII, no que destacan as súas torres barrocas que pretenden chegar ao ceo, recibe a visita de máis de cinco millóns de fieis ao longo do ano, que veñen de todo o país e incluso do estranxeiro, a venera a milagrosa imaxe da Virxe de San Xoán.
Arredor do santuario atopamos postos de doces leite abigarrados e, despois de visitar a vendima de artigos relixiosos e téxtiles bordados, acordamos a insistencia da xente que fóra do mercado nos convidou a entrar para satisfacer o apetito cun prato moi ben servido de birria, e un pan con nata fresca e azucre para rematar.
ENTRE CULTOS FUNERARIOS E GRANDES ARTESANOS
Seguimos camiño cara a Encarnación de Díaz, un recuncho do norte de Jalisco onde nos agardaba o arquitecto Rodolfo Hernández, que nos conduciu polo vello e fermoso cemiterio Lord of Mercy, ao estilo columbarium.
Aquí descubriuse que os corpos non se descompuxeron, senón que foron momificados debido á auga cun alto contido de sales minerais da rexión e ao clima seco que prevalece ao longo do ano. Como resultado deste achado, creouse o Museo das Ánimas, que exhibe obxectos relacionados coas tradicións funerarias da zona e algunhas das momias atopadas como culto aos devanceiros dos seus habitantes.
Ao final deste impresionante percorrido, e para edulcorar un pouco o ánimo, por se asustábamos, invitounos á Panadería Tejeda, para probar os tradicionais picones, un gran pan recheo de pasas e gravata e cuberto con azucre, que sinceramente nos encantou.
Despedímonos por continuar o noso camiño cara ao último destino da nosa ruta, levando connosco o desexo de coñecer as súas granxas, as súas cerámicas e vidreiras con chumbo e o Museo Cristero onde se exhiben interesantes documentos e obxectos deste movemento relixioso.
Antes das catro da tarde chegamos a Teocaltiche, onde nos chamou a atención a solitaria quietude da súa praza principal. Aquí agardábanos Abel Hernández, que coa súa cálida hospitalidade fíxonos sentir de inmediato como na casa. Inmediatamente, invitounos a coñecer a Don Momo, un artesán incansable que aos seus 89 anos dedica a maior parte do tempo a tecer fermosos sarapes no seu vello tear.
Saudamos tamén ao seu fillo, Gabriel Carrillo, outro destacado artesán que traballa cunha habilidade privilexiada na talla de óso, dando vida a figuras que van desde pezas de xadrez de tamaño milimétrico ata outras de varios centímetros esteticamente combinadas coa madeira.
Despois desta agradable impresión, fomos comer uns deliciosos camaróns empanados e unha ensalada de marisco no restaurante El Paya, aberto recentemente, pero cun temperado que parece tan antigo como o propio Teocaltiche, que, segundo o que nos dixeron, data de tempos prehispánicos. Totalmente satisfeitos e pola noite percorremos as rúas cheas de xente e pasamos pola capela do Ex Hospital de Indios, do século XVI, un dos edificios relixiosos máis importantes e que actualmente serve de biblioteca.
Aínda queda moito por andar e moito por saber, pero despois dunha emocionante semana de viaxe temos que volver, levando con nós as imaxes dos campos de agave azul, tomando posesión do exquisito temperado da súa gastronomía e gravando nos nosos mellores recordos a calor e a hospitalidade franca. da xente de El Alto.
Fonte: México descoñecido no 339 / maio de 2005
