Na cálida e húmida cidade michoacana de Uruapan, unha rexión fértil no extremo sur da meseta de Purépecha, hai unha década que unha gran feira é unha tradición que se engade ao centenario festival ritual do Domingo de Ramos, cos seus tecidos de palma simétricos e deseños variados. Racimos de palma enchen os espazos entre as mulleres, agardando converterse en ramos e entrar na igrexa en mans devotas.
Quizais esta rica expresión da arte popular suxeriu durante un par de décadas a celebración dun mercado anual de artesanía, que co paso do tempo se fixo enorme, ocupando toda a grande e alongada praza principal de Uruapan, na que, por certo , hai dúas igrexas coloniais cos seus atrios cheos de teceláns indios. Os tianguis mostran practicamente todas as ramas artesás de Michoacán, especialmente da meseta tarascana: cerámica de Tzin Tzun Tzan, de San José de Gracia, de Capula, de Huáncito, de Patamban, de Santo Tomás, de Cocucho; guitarras de Paracho e diversos téxtiles de varias partes do estado; miniaturas e xoias; xoguetes, mobles e cabazas; troncos lacados elegantes e orientais en Pátzcuaro, e coa mesma técnica exáltanse potes e cofres; sellaría, ferrería, traballo en metal; cerámica de alta temperatura e pintura sobre obxectos de barro; tecidos de numerosas fibras vexetais.
Cómpre dicir que a invasión de "oficios lixo" non é a excepción aquí, pero a de gran valor estético predomina e asolaga ao visitante. É unha orxía de formas, texturas e cores, como poucas veces se pode ver en todo México. E iso está a dicir moito, xa que o noso país é unha potencia mundial indiscutible en materia de arte popular (principalmente pola súa pluralidade cultural, con máis de 60 grupos étnicos indíxenas que manteñen vivas as súas respectivas linguas. Este indicador da supervivencia dunha cultura paga a pena. o que nos sitúa no segundo lugar do mundo, despois da India, con 72 linguas nativas vivas e antes de China, con 48)
Entre os postos dos tianguis pasean aves cargados de gaiolas con exemplares moi diversos, incluído por suposto os cenzontles ("das cen cancións", en náhuatl) cuxa canción máis habitual é a escala crecente, como un musical cheo dunha botella con auga. Ten coidado, autoridades: tamén venderon numerosos loros recentemente nados, apenas con plumaxe incipiente, seguros dos niños salvaxes violados.
O gran espectáculo en termos de artes plásticas é o que se deriva do certame artesanal que se celebra neses días e que culmina cos premios o domingo de Ramos. Crema e nata de enxeño e bo gusto, son os obxectos seleccionados polos xuíces: mesa de piñeiro esculpida cun pavo real; anxos de pasta de cana de millo e Cristo na pluma, rescates de procedementos prehispánicos que duraron durante a Colonia e hoxe case desapareceron; manta de la finamente tecida; leitóns de madeira con lazos de cinta ao pescozo; complexo diabólico (e lúdico) de arxila policromada de Ocumicho; delicada marquetería adornando un instrumento musical dos talleres de laudería de Paracho; mantón de noiva e vestido branco desgastado; piña de barro verde para beber, coas súas cuncas colgadas da enorme froita alegórica; e moitos outros traballos manuais, arredor dun cento, premiados entre os case mil que competiron.
Pero os concursos non rematan aí. Hai outro sobre traxes rexionais e a entrega de premios a nenos e mozos e algúns adultos das respectivas cidades é moi emocionante. Non é un desfile de moda indíxena, senón unha participación respectuosa da comunidade en algo importante (e fano con orgullo). Neste certame continúa o festival das cores.
Os dous concursos-traxes artesanais e tradicionais- celébranse na Huatápera, un museo rexional de artes e oficios, un sitio colonial cun delicioso sabor rural que tamén está diante da praza.
O mesmo domingo de Ramos preséntase unha mostra gastronómica Purépecha na praza da Ranita, a unha cuadra do parque central. Non é o clásico mercado de antojitos de Uruapan o que funciona todo o ano e onde se venden pozole, tamales, atole, enchiladas con polo frito e patacas, buñuelos, corundas (tamales poliédricos de sabor neutro que se serven varios nun prato bañado con nata) e salsa), uchepos (tamales de millo doce e tenro) e outras cousas. Non. Este espectáculo é só un día ao ano e é menos turístico, máis exótico e autóctono, con postos que amosan o nome da cidade da que proceden.
Alí coñecín a atolenurita de San Miguel Pomocuarán, salgada e picante con chile serrano verde. Esta herba recoméndase para a fertilidade das parellas e, polo tanto, nas vodas dese pobo, entrégaselle á noiva para que a descendencia sexa abundante; á súa vez, dálle ao noivo e aos seus amigos un átolo igual, pero moito máis picante; así, por certo, proba a súa virilidade e, para maior seguridade, o noivo debe ir á cociña e resistir o fume da estufa sen inmutarse.
Tamén probei alí un churipo, caldo de tenreira vermella, un atol de pinole (millo tostado e moído), outro feito de cana, ¡case sólido !, como cajeta, e algúns tamales de chapata, feitos con semente de alegría ou amaranto, doce e negro. , asados.
Debemos mencionar a exposición de plantas medicinais tradicionais que se monta ao redor da fonte Rainbow, no exuberante e semi-tropical Parque Nacional Cupatitzio, no corazón de Uruapan. Unha categoría similar merece sen dúbida esta famosa horta enmarcada por fontes de auga e fervenzas.
SE VAS A URUAPÁN
Saíndo da cidade de Morelia, en dirección suroeste, tome a estrada núm. 23 cara a Pátzcuaro e despois de Zurumútaro, continúe pola estrada núm. 14 que o levará directamente a Uruapan. Esta cidade está a 110 km da capital do estado e a 54 km de Pátzcuaro.
