Para chegar a Tecolutla, tome a estrada núm. 129 ten que percorrer uns 500 km, atravesando os estados de Hidalgo e Puebla, antes de chegar a Poza Rica onde se toma o desvío cara a Papantla ou se vai ao norte, se prefire ir a Tuxpan.
Esta vez saímos da cidade de México ao amencer porque queriamos chegar á costa á hora do xantar.
Durante a viaxe pódese gozar dunha paisaxe marabillosa, chea de coníferas, recomendable durante o día porque a néboa é notoria no tramo entre Acaxochitlán e Huauchinango, onde tamén hai postos rústicos de venda de licores e conservas de froita rexionais. Por certo, á altura da presa de Necaxa, xunto á cidade de San Miguel, algúns aloxamentos e restaurantes merecen unha parada para estirar as pernas e gozar da impresionante vista.
Pero, como o noso destino é outro, continuamos pola sinuosa estrada, mergullados na néboa e xa descendendo, despois de pasar Xicotepec, obsérvanse extensas plantacións de plátanos. Non tardamos en atopar os vendedores dos típicos plátanos fritos, doces ou salgados nas copas, que satisfagan o noso incipiente apetito co seu peculiar sabor.
Entrando en Papantla, situado a 43 km ao oeste de Tecolutla, e que foi fundado polos Totonacs ao redor do século XII, un cartel indica que a só cinco km está o xacemento arqueolóxico de El Tajín e, aínda que non está incluído nos nosos plans É demasiado tentador, polo que cambiamos de rumbo para coñecer esta cidade prehispánica descuberta por casualidade en 1785 cando un funcionario español buscaba cultivos de tabaco clandestinos.
EN HONRA A DEUS DO TRONO
Á súa chegada, na ampla praza de acceso ao recinto, rodeada de locais comerciais cheos de artesanía e roupa tradicional da zona, comeza a mostra Voladores de Papantla, un dos máis rechamantes entre os ritos mesoamericanos, cuxo simbolismo secular está vinculado. co culto solar e a fertilidade da terra. Os que ven esta cerimonia por primeira vez quedan abraiados co atrevemento dos bailaríns cando suben á parte superior dun tronco moi alto e atados por cordas á cintura baixan en 13 círculos, imitando ás aguias en voo, ata tocar o chan cos pés.
Despois de gozar desa impactante experiencia e de orientarnos sobre o deseño do lugar, entramos no museo onde un modelo didáctico serve de guía preliminar. Explican que a arquitectura desta cidade costeira, de orixe Totonac, caracterizouse pola combinación constante de tres elementos, as ladeiras, os frisos de nichos e as cornixas voadas, ademais dos trastes escalonados. Tamén destacan a importancia do xogo de pelota, un deporte ritual, xa que alí se detectaron 17 canchas.
Perdemos a noción do tempo cando camiñamos entre os curiosos edificios repartidos nunha superficie de 1,5 km2, antes ocupados na súa maioría por templos, altares ou palacios e, por suposto, fascinámonos pola orixinal Pirámide dos Nichos, coas súas 365 cavidades sen dúbida. alusiva ao ano solar e ás súas múltiples cornixas, tan diferentes doutros monumentos prehispánicos. O noso percorrido remata só cando avisan sobre o próximo peche do lugar, impregnado do aroma da vainilla, cuxos bares son vendidos aos turistas.
CARA A COSTA
Está case escuro cando entramos en Gutiérrez Zamora, en paralelo ás rías do río Tecolutla, cara á cidade turística deste nome. No Hotel Playa “Juan el Pescador” agárdanos dende o mediodía o seu dono, Juan Ramón Vargas, presidente da Asociación de Hoteis e Moteis, fiel amante do seu lugar de orixe e un magnífico guía para explorar os atractivos da zona, máis máis alá das praias ou dos innumerables restaurantes con deliciosos pratos, baseados nos froitos do mar.
Precisamente, nada mellor para calmar a voracidade desas horas que agradar ao padal cun delicioso cóctel de camarón e un filete de peixe con salsa de allo, acompañado de verduras, despois de instalarse na nosa habitación con vistas ao mar. Máis tarde, damos un paseo polas tranquilas rúas desta cidade que con uns 8.500 habitantes, na tempada alta asimila case o triplo do número de turistas, a maioría nacional e do mesmo estado, así como doutras zonas limítrofes, como Hidalgo, Puebla ou Tamaulipas.
Ademais, convocan cada ano dous dos principais torneos de pesca deportiva do país, o de Sábalo e o de Róbalo, no que participan gran parte dos habitantes de Tecolutla e Gutiérrez Zamora, xa que os seus pescadores coas súas embarcacións se moven. aos concursantes e actúan como os mellores guías, mentres se enchen as súas 1.500 habitacións, distribuídas nuns 125 hoteis, a maioría propietarios locais, e máis dun cento de restaurantes, existentes só na zona da praia. Do mesmo xeito, fálannos doutro evento anual de gran relevancia para esta poboación, o Coconut Festival, onde se prepara o coco máis grande do mundo, xa que só o ano pasado procesaron seis mil cocos e dúas toneladas de azucre, entre outros ingredientes. Sen dúbida, cada celebración dá boas escusas para volver a esta vila mariñeira.
O PARAÍSO DAS MATERIAS
Un dos encantos de Tecolutla son as praias con acceso público, xa que hai uns 15 km de liña de costa cara ao mar aberto, normalmente con ondas suaves e cálidas, excepto durante as embestidas do norte. Pero a gran sorpresa para o viaxeiro son as rías do río Tecolutla, que, mesmo de madrugada, estamos preparando para viaxar no barco do noso anfitrión "Pataritos". Por certo, o bo nome do barco débese á elección do máis vello dos seus fillos, que o nomeou así cando comezaba a falar.
Hai tres rías máis visitadas, El Silencio, con cinco km navegables, fértil en manglares e dunha beleza imposible de narrar con palabras. Non en van o nome dese remanso, porque cando o motor está apagado pódese escoitar ata o máis feble zumbido de insectos ou gotas de orballo que caen lentamente desde a parte superior dos arbustos. Máis adiante, dirixímonos ao Estero da Cruz, por uns 25 km cristalinos, onde a miúdo se pesca o snook, mentres que a ría de Naranjo, a máis grande, con uns 40 km, atravesa ganderías e laranxeiros. É unha paisaxe bucólica, ideal para a observación de aves, vemos ibis, corvos mariños, loros, periquitos, xordas, aguias, falcóns, garzas ou patos de varias especies. En verdade, un paseo polas rías fomenta a plena interacción coa natureza, capaz de calmar nunha soa mañá toda a carga de estrés que trae a gran capital.
Á volta, Juan Ramón lévanos a onde Fernando Manzano, máis coñecido polos seus paisanos como "Papa Tortuga", que, á fronte do grupo ecoloxista Vida Milenaria, leva anos levando a cabo unha tenaz batalla na salvagarda das tartarugas mariñas, das que axuda para reproducirse e liberar cada ano entre cinco e seis mil crías de ovos localizados grazas á súa ampla experiencia, co apoio de moitos voluntarios e as súas familias, en longos paseos polas praias circundantes. E antes de marchar cara á Costa Smeralda, visitamos unha planta de procesado de vainilla en Gutiérrez Zamora, pertencente á familia Gaya desde 1873, onde explican todos os pasos necesarios para obter os extractos ou licores desta froita aromática.
CAMIÑO A PUERTO JAROCHO
A chamada Costa Esmeralda esténdese ao longo da estrada cara á cidade de Veracruz, unha luxosa ruta con pequenos hoteis, bungalows, campamentos e restaurantes. Facemos unha breve parada en Iztirinchá, unha das praias máis recomendables, pouco antes da Barra de Palmas, onde é posible practicar a pesca e descansar a gusto. A partir de aí a estrada afástase da costa, ata Santa Ana, onde atopamos algúns aloxamentos e alimentadores sinxelos, aínda que é en Palma Sola e Cardel onde atopamos de novo unha maior variedade de aloxamentos. Alí cargamos combustible e comeza a autovía de catro carrís que leva ao porto, aínda que os que queiran pasar a noite nunha praia tranquila poden recorrer a Boca Andrea ou Chachalacas, unha das máis famosas polas súas enormes dunas.
UN CAFÉ FORTE ...
En canto entramos na cidade, dirixímonos ao tradicional café La Parroquia para tomar un delicioso café, moi forte, na súa terraza con vistas ao extenso paseo marítimo. Estamos no corazón máis vital do estado de Veracruz, un dos máis ricos do país, cheo de industrias petroleiras, téxtiles e cervexeiras, fábricas de azucre, terras agrícolas e gandeiras produtivas, de gran auxe na época colonial cando a rica Flota de Nova España deixou o seu porto en escala cara á baía da Habana, con buques cargados de ouro, prata e calquera tipo de produtos cobizados pola coroa española.
Alexander de Humbolft describiu esta cidade no seu Ensaio político sobre o Reino de Nova España como "fermosa e moi regularmente construída". E nese momento considerábase a "porta principal de México", pola que toda a riqueza destas vastas terras fluía a Europa, xa que era o único porto do Golfo que permitía un fácil acceso ao seu interior. Esa secular galantería consérvase no seu centro histórico, onde as notas do fillo jarocho mestúranse ao anoitecer coas do danzón adoptivo, nos portais cheos de veciños e turistas, para os que a noite non ten fin. Ao amencer, disfrutamos do espectacular paseo marítimo fronte ao hotel de Boca del Río e, antes de continuar a nosa ruta cara ao sur, visitamos o acuario, sen dúbida un dos mellores do mundo, con numerosas especies mariñas. É un sitio esencial para calquera viaxeiro amante da natureza.
CARA ALVARADO
Collemos o camiño máis ao sur. Botamos unha ollada á Laguna Mandinga, cuxos restaurantes de ribeira aínda están pechados e seguimos ata Antón Lizardo, que conserva o carácter dunha auténtica vila mariñeira.
A uns 80 km, espéranos Alvarado, un dos lugares máis pintorescos da rexión, con boa reputación gastronómica, porque alí é posible comer calquera tipo de marisco e as máis diversas variedades de peixe a prezos realmente ridículos, cunha calidade gourmet. .
Antes de coñecer este lugar, coñecino polos versos do poeta Salvador Vives, que o describiu como “Un pequeno porto, unha vila mariñeira que cheira a marisco, tabaco e suor. Branca casa de labranza que vai pola beira e mira ao río ”. De feito, coma se estivera conxelado no tempo, o seu centro histórico conserva hoxe unha paz inusual para os ocupados. Maxestosas casas brancas, con amplos e sombríos corredores, rodean a praza central, onde destacan o templo parroquial e o opulento palacio municipal. Abonda con percorrer unhas rúas para bordear o porto, cheo de barcos de pesca, algúns xa oxidados e outros sempre dispostos a saír ao mar, xa que a pesca é a súa principal fonte de ingresos, xa que o turismo aínda non descubriu este lugar como se merece. . A lagoa de Alvarado e o río Papaloapan únense para ofrecernos unha paisaxe insólita.
Por suposto, antes de continuar a marcha agasallámonos cun suculento arroz á tumbada, unha especie de versión Alvaradeña da tradicional paella, pero caldo, preparado con marisco e peixe, así como unhas exquisitas torradas de cangrexo. Poucos alimentos coma este, en calidade e cantidade.
DESCUBRINDO PRAIAS
A partir de aquí a estrada esténdese entre extensas xunqueiras e camións cargados de herba doce cruzan constantemente para procesalos nos muíños, cuxas chemineas exhalan un fío infinito de fume marrón, sinal do traballo incesante nas súas fábricas de azucre. Ao lonxe pódese ver a zona montañosa de Los Tuxtlas, pero como queremos saber o máximo posible sobre as praias próximas, despois de pasar por Lerdo de Tejada e Cabada xiramos á esquerda por unha estreita estrada, que despois de máis dunha hora de camiño levaranos a Montepío.
Pero, un pouco antes descubrimos un pequeno cartel: "50 metros, Toro Prieto". A curiosidade gáñanos e entrando na terra imos a unha praia onde só atopamos un campamento ecolóxico rústico, a Cova do Pirata e algunhas cociñas de baixo custo, que abren cando chegan algúns clientes ocasionais.
Máis adiante está a praia da Roca Partida, un deses lugares que che dan ganas de quedarte para sempre. Alí os pescadores ofrecen un percorrido baixo unha cova que, segundo explican, é posible cruzala navegando coa marea baixa.
De novo volvemos á estrada e case ao anoitecer chegamos á praia de Montepío, onde hai varios hoteis e casas de hóspedes, así como un par de palapas para comer fronte ao mar. O silencio é tan grande que a música das poucas casas da aldea próxima pode escoitarse na terraza do aloxamento que escollemos para pasar a noite, mentres disfrutamos contando as estrelas que escintilan nunha bóveda celeste limpa onde aínda brilla unha lúa espléndida.
O FINAL DA VIAXE
Preguntamos ao director do hotel sobre as mellores costas que puidemos atopar antes de Catemaco e suxeriulle Playa Escondida e Hicacos. Así, moi cedo saímos cara á famosa cidade das meigas, por un camiño de terra, bastante accidentado, e non recomendado viaxar de noite. Non obstante, paga a pena dar o salto, porque pouco despois atopamos o desvío cara á primeira das mencionadas praias, o seu nome non é en van, xa que é un recuncho fabuloso no medio da nada, inmerso nunha exuberante vexetación, no Ao que só é posible baixar por unha escaleira empinada e irregular ou por mar en barco. En verdade, é un lugar máxico no que nos gustaría naufragar e nunca ser rescatados.
Pero o noso apetito chama a atención e seguimos ata Playa Hicacos, un dos poucos lugares case virxes onde hai unha sinxela pousada turística, e tamén un pequeno restaurante dirixido por unha simpática familia, capaz de preparar un dos filetes de peixe máis suculentos. que probamos todo o camiño. Por certo, cando lles preguntamos "se estaba fresco", a resposta soou como unha broma: "non é de hoxe, pero si de onte á tarde".
A viaxe rematou, aínda que non antes de cargar gasolina en Catemaco, onde quedamos desexos de cruzar á Illa dos Monos ou visitar unha das súas meigas. Pero o tempo marcou o ton e impúxose así o regreso á Cidade de México. Non obstante, esta ruta permitiunos entrar en lugares insospeitados, en rías e praias que aínda teñen un inmenso potencial para o descubrimento de moitos viaxeiros, namorados das incalculables belezas naturais de México.
