Que roupa se empregou en México neste importante período da súa historia? México descoñecido revélao ...
En México, a moda abordouse máis ben de xeito descritivo, sen enfoques adecuados considerados nun contexto social máis amplo. É por iso que é pertinente suxerir, para futuros estudos, a visualización da cuestión da vestimenta predominante nun contexto social que implica a esfera cultural e ideolóxica. E, por suposto, é esencial situar este tema dentro da vida diaria dos mexicanos do século XIX a todos os niveis sociais, para profundar no seu entendemento.
A descrición detallada das características da roupa de inspiración, especialmente a europea, que se adapta ao noso contorno non é suficiente; Pola contra, é preferible considerar o tema da roupa vixente na segunda metade do século XIX en México, como o resultado de dous aspectos fundamentais. Por unha banda, o concepto, a idea predominante sobre as mulleres, a súa imaxe e a súa función en todos os niveis sociais, unha tendencia que vai parella ás tendencias actuais tanto na literatura como na arte. Por outra, o escaso desenvolvemento da industria téxtil no noso país e as posibilidades de importar tecidos e accesorios que complementasen os armarios de moda e de uso habitual. Durante o Porfiriato, a industria téxtil medrou, aínda que as súas producións centrábanse na produción de tecidos de algodón e mantas.
Blusas, corpiños, camisas, corsés, corpiños de encaixe, enaguas múltiples, crinolinas, crinolinas, camisolas, camisolas, frú, seda frú, puf, bulicio e outros; unha infinidade de pezas de roupa branca, algodón ou liño, mediante as que se pretendía que as mulleres da sociedade realzaran a súa beleza. Gran variedade de accesorios como paraugas, sombreiros, bufandas, colares de encaixe, luvas, bolsas, zapatillas de deporte, botíns e moitos máis.
Na segunda metade do século XIX, a idea predominante era que as mulleres, a través da súa presenza, os seus adornos e as súas vestimentas, prestixiaron aos homes e eran o exemplo vivo do seu éxito económico, un criterio vixente entre os chamados “pobos de cabelo ".
Despois dos anos da independencia, baixo a influencia napoleónica, os vestidos estreitos e tubulares dos tempos do Imperio Iturbide comezaron lentamente a expandirse a través dunha "moda" na que as mulleres nunca usaran tanta tea para vestirse. A marquesa Calderón da Barca referiuse aos "vestidos ricos" aínda que un pouco pasados de moda que levaban as mulleres mexicanas, que se distinguían pola riqueza das súas xoias.
Entre 1854 e 1868, e especialmente durante os anos do Imperio de Maximiliano, os crinolinos e crinolinos alcanzaron o seu apoxeo, que non eran máis que estruturas capaces de soportar unha saia de ata tres metros de diámetro e case trinta metros de ancho. pano. A imaxe das mulleres é, polo tanto, a dun ídolo inaccesible que mantén o seu ambiente a distancia. Inalcanzable como figura romántica, evocadora e nostálxica en contraste coa realidade cotiá: imaxina a enorme dificultade para estar sentado ou desprazarse, así como o malestar para levar a cabo a vida diaria.
Antonio García Cubas, na súa magnífica obra O libro das miñas lembranzas, fixo referencia a esta moda procedente de París que "expuña ás mulleres a conflitos e vergoñas". Definiu a chamada "crinolina" como unha armadura ríxida feita con lenzo amidonado ou pegado e a crinolina era "o oco" formado "por catro ou cinco aros de vimbio ou láminas finas de aceiro, de menor a maior diámetro e unidas por cintas de lenzo". O mesmo autor describiu con graza as dificultades que proporcionaba a crinolina "traidora": subía á menor presión, reflectida na auga, revelando a parte interior e converténdose nunha "bóveda indiscreta" a mercé do vento. Para teatro e ópera, así como para reunións e festas nocturnas, mellorouse o escote, cos ombreiros espidos, e simplificouse a forma das mangas e a altura da cintura. En particular, a redondez do corpo exhibiuse en xenerosos escotes, nos que os mexicanos eran bastante moderados, se os comparamos cos usos ao respecto na corte francesa de Eugenia de Montijo.
Durante o día, especialmente para asistir á misa, as mulleres simplificaban a roupa e levaban mantillas e veos de seda españois, os máis novos, ou cubertos cun chal de seda. García Cubas refire que ninguén levaba sombreiro á igrexa. Respecto a estes accesorios, o autor definiunos como "esas macetas cheas de flores, esas casas de paxaros e aparatos inverosímiles con cintas, plumas e ás de corvo que as mulleres levan na cabeza e pasaron a chamarse sombreiros".
Para a elaboración dos vestidos aínda non había unha industria téxtil suficientemente estendida e variada nas súas producións no noso país, de aí que a maioría dos tecidos fosen importados e os vestidos confeccionáronse copiando modelos europeos, especialmente os parisinos, por modistas ou costureiras autóctonas. Había tendas cuxos propietarios franceses vendían os modelos case catro veces máis caros que en París, debido aos dereitos de aduana engadidos aos beneficios. Estas cantidades só foron pagadas por un número limitado de mulleres adiñeiradas.
Pola súa banda, as mulleres da cidade dedicáronse ao traballo: vendedoras de verduras, flores, froitas, auga, tortillas, comida e, no seu traballo, o moedor, a plancha, a lavandeira, a tamalera, a buñolera e moitos máis co "pelo liso e negro, os dentes brancos que mostran risas francas e sinxelas ...": levaban huipiles e enaguas de lá ou algodón de cores. Os seus adornos estaban compostos por "colares e relicarios, aneis de prata nas mans e pendentes de cabaza de coral" e os seus pendentes de ouro, que tamén levaba a muller que facía as enchiladas, como o vendedor de augas doces. Por suposto, como prenda indispensable era o chal, feito de seda ou algodón, cuxo valor dependía da súa lonxitude, da forma das puntas e detrás das que se escondían as mulleres: “agochan a testa, o nariz e a boca e só ven os seus ollos puros, como entre as mulleres árabes ... e se non as levan, parecen estar espidas ... "Destaca a presenza das mulleres tradicionais chinesas, vestidas cun" enaguas interior con encaixes de la bordados nos bordos, que chaman puntas enchiladas; por riba dese enaguas vai outro feito de castor ou seda bordado con cintas de cores ardentes ou lantejoulas; a fina camisa, bordada con seda ou abelorios ... co chal de seda que se lanza sobre o ombreiro ... e o seu pé curto nun zapato de raso ... "
O vestido masculino, a diferenza do feminino, conservábase máis dentro da comodidade e da actividade laboral. Os campesiños e pastores indíxenas queimados polo sol levaban a camisa inconfundible e os pantalóns de manta brancos. De aí a crecente produción de mantas de algodón para as que xurdiron moitas fábricas mexicanas a finais do século XIX.
En canto aos gandeiros, a súa roupa consistía en "pantalóns de camurça de corzo, adornados nos laterais con botóns de prata ... outros levan pano cunha trenza dourada ...", un sombreiro adornado cun chal de prata, ás grandes e aos lados do vaso "unhas placas de prata en forma de aguia ou capricho de ouro". Cubriu o corpo coa manga de Acámbaro, unha especie de capa, e unha serape de Saltillo, considerada a mellor.
Os traxes masculinos eran a levita, cun sombreiro de copa, o frac, o uniforme militar ou o traxe de ranchero ou charro. A roupa masculina mantívose practicamente igual desde o uso da levita por Benito Juárez e o grupo de liberais, que mantiveron con orgullo a austeridade republicana como símbolo de honestidade e bo goberno. Esta actitude estendeuse incluso ás esposas. Cabe lembrar a memorable referencia á carta que Margarita Maza de Juárez fai ao seu marido: “Toda a miña elegancia consistía nun vestido que me compraches en Monterrei hai dous anos, o único que teño habitual e que gardo para cando teña que facer algo etiqueta visita ... "
Cando remata o século XIX, a mecanización da industria téxtil e o descenso do prezo dos tecidos de algodón, aínda combinados co interese en cubrir e ocultar, liberan ás mulleres da crinolina, pero engaden o bulicio e os restos o corsé de varas de balea. En 1881, os vestidos de luxo para mulleres mexicanas facíanse con varios tecidos, como faya de seda, e adornábanse con contas: "As mulleres disputaban a cintura máis estreita, conseguida con corsés tan axustados que incluso quitaban o alento. Fíxolles desmaiados, rivalizando coa profusión de encaixes, aplicados, plisados e bordados. A muller da época tiña estudados e precisos movementos e a súa figura chea de adornos simbolizaba o romanticismo ”.
Ao redor de 1895, a variedade de tecidos aumentou en sedas, veludos, satén, o encaixe tradicional que denota opulencia. As mulleres fanse máis activas, por exemplo, para practicar algúns deportes como tenis, golf, ciclismo e natación. Ademais, a silueta feminina é cada vez máis refinada.
Cando desapareceron os grandes volumes de tecido, ao redor de 1908 rematou o corsé, polo que o aspecto do corpo feminino transformouse radicalmente e a principios do século XX os vestidos eran lisos e soltos. A aparición das mulleres cambia radicalmente e a súa nova actitude anuncia os vindeiros anos revolucionarios.
Fonte: Mexico in Time no 35 marzo / abril 2000
